Рецепти коктейлів, спиртні напої та місцеві бари

Північна вечеря в ресторані "Higgins"

Північна вечеря в ресторані


Можливо, з вашої кишені може вийти кілька монет, але вечеря пивоварів у ресторані Higgins (28-30 січня) може бути найкращою у цьому році та принесе користь великому проекту Громадського ринку Джеймса Борода, який відбудеться у вересні. Поєднуючи п’ять кращих пивоварів Орегону з одним з найбільших шеф -кухарів -ветеранів нашого штату Грегом Хіггінсом, це вірна ставка.
Натисніть ТУТ, щоб прочитати решту цієї публікації!


Як Пілснер замінив Піно на обідньому столі

На початку цього року ресторану «Higgins» виповнилося 25 років. Власнику Грегу Хіггінсу широко приписується введення в рух Орегона від ферми до столу та перетворення Портленду, колись кулінарного затоки, на пункт призначення за списком А. Але Хіггінс отримує меншу заслугу за свою іншу трансформацію: встановлення авторитету пива як гастрономічного, рівного вину на найкращих столиках міста.

Грег Хіггінс виріс у західній частині Нью -Йорка і вивчав образотворче мистецтво в коледжі, як і багато молодих людей, не впевнені, як буде розвиватися його життя. Під час коледжу він почав готувати їжу, і це виявилося тим формуючим досвідом, який привів би його до подорожей по Європі та США, годуючи його цікавість до їжі. Зрештою він опинився в Портленді, влаштувавшись на роботу першим шеф -кухарем у Хітман -the Джерело високої кухні у 1980 -х роках - і, коли шеф -кухар пішов майже одразу, опинився на вищій посаді.

Кулінарна історія Хіггінса добре відома. Він виграв нагороду Джеймса Борода, а його ресторани, особливо той, що названий на його ім'я, завоювали незліченну кількість нагород та відзнак. Однак менш помітним є те, як він підняв статус пива у місті та відкрив шлях для орегонців - та його колег -кухарів - сприймати це серйозно як доповнення до найкращої страви. Ця історія заслуговує більшого висвітлення, як і роль Грега в наданні Портленду такого величезного успіху у прийнятті місцевого пива.

Хіггінс - людина багатьох інтересів, і однією з його ранніх пристрастей було пиво. На той час, коли він був шеф -кухарем у Heathman, він уже займався домашнім пивоварінням - приблизно тоді, коли Ponzis і Widmers запускали місцеві пивоварні. "Тоді я був захоплений пивом", - сказав він і витрачав час, намагаючись вистежити все, що було імпортовано з характером. Він завзято читав про пиво, просякнувшись викликаючою прозою Майкла Джексона. Пізніше вони разом подорожували, що, безсумнівно, викликало інтерес Хіггінса до пива. «Мені було дуже весело, коли я пробирався з ним у пабах», - сказав він мені (і я це зробив!). Але Джексон також був великим промоутером Росії кухня à la bière—І вплив на те, як європейці ставились до пива, особливо в Бельгії, залишив тривалий вплив.

Перший набіг Хіггінса на їжу, орієнтовану на пиво, відбувся, коли Хітмен відкрив більш невимушене бістро, зосереджене на хлібі під назвою Б. Молох (у приміщенні, яке зараз займає Саутпарк). Він співпрацював з компанією Widmers, яка керувала в цьому приміщенні десятибавочною пивоварнею. У 1989 році він хвилювався про натхнення, коли Лос -Анджелес Часи прийшов у гості.

"З часів Месопотамії люди пекли хліб і робили пиво в одному місці", - сказав Грег Хіггінс, шеф -кухар і менеджер пекарні та паба B. Moloch Heathman у центрі Портленда. "Можливо, це тому, що дріжджі потрібні і для пива, і для хліба, а дріжджі люблять певну атмосферу".

"Ми використовуємо пиво у багатьох наших рецептах", - сказав Хіггінс, обрізаючи зайву випічку з кількох десятків кальцоне і вставляючи їх у цегляну піч. "Ми робимо злегка кислий пивний хліб і використовуємо пиво в наших рідкісних ялинках та деяких соусах".

Це був час у Портленді, коли Хефевайзен Відмера ставав надновою, і протягом кількох років поєднання вимитого сонцем бістро, високих склянок Хефе та всіх найяскравіших людей міста створило абсолютно нове враження про те, яким може бути пиво. У 1980 -х роках портландці (та й загалом американці) все ще асоціювали «пиво» ​​з усім блакитним коміром. Це було скупчення мисливців та лісорубів, те, що пили чоловіки (так, зазвичай чоловіки), коли заходили до сусідньої таверни. Це був символ дешевого, доступного і звичайного болота. Як вам тоді скажуть пивовари, фіксована репутація та культурний статус пива були одними з найбільших бар’єрів, з якими вони стикалися у здобутті навернених, які не могли зрозуміти, чому їм доведеться платити на чверть більше за склянку.

Грега в барі Хіггінс-найкраще місце в місті для імпорту світового класу. Ми випили Saison Dupont, коли я там зустрів Грега.

Суспільне явище існує, але я не знаю, чи хтось його назвав. Працює так. Візьміть будь -яку категорію продуктів харчування або напоїв - сидру, мексиканської кухні, сиру - які мають низький статус. Коли нові виробники кустарних виробів приходять, щоб познайомити людей з вищими формами, вони стикаються з проблемою. Вся їхня категорія обмежена наявними очікуваннями, поки один бренд чи підприємство не можна розглядати як високу культуру. Це дозволяє змінити очікування, тому потенційні клієнти тепер приходять з думкою, що продукт може бути рідкісним і піднесеним.

До 1989 року пивоварні робили хороше пиво, і їх було багато навколо Орегону. Але вони все ще страждали від прямої куртки, в яку їх помістила громадська думка. Пиво, яке вони робили, могло бути смачним і навіть елегантним, і вони могли б залучити цілий ряд тих, хто вживає алкоголь, яким би сподобалися їхні нові цікаві смаки, але вони все ще вважалися низькими, і тому ця група ніколи з ними не стикалася - поки Грег Хіггінс не налив пива зрозумілий їм контекст.

Б. Молох почав змінювати цю точку зору, і коли Грег відкрив власний однойменний ресторан у 1994 році, ситуація дійсно змінилася. Хіггінс швидко став найцікавішим рестораном міста, і коли вечері прибули за місцевими джерелами лосося та спаржі, вони виявили не лише винну карту, а й пивну. Дійсно, у Хіггінса був співробітник Воррена Стінсона, сомелієра пива, який мав визначити, поставити та імпортувати найкраще пиво з усього світу. У 1990 -х роках портландці були представлені Орвалу, Роденбаху та Кантильйону, і це пиво перевернуло багато голів.

Водночас Хіггінс співпрацював із місцевими пивоварами над розробкою спеціального пива, яке подаватиме меню Хіггінса. Перший і найстійкіший - він все ще триває - був з Аланом Спринтом «Волосся собаки». Обидві компанії були засновані в тому році, і Sprints має кулінарний ступінь і рівну пристрасть до алхімії, можливої, коли їжа і пиво поєднуються. Вони побачили їжу віч-на-віч про їжу, і Хіггінс був радий знайти місцевого виробника, готового зробити таке сміливе, складне пиво, як це робили бельгійці. "Те, що Алан зробив у" Волосі собаки ", було значним, - сказав він.

Це те, що пиво може бути рівним вину за обіднім столом нерухомо суперечливий у деяких частинах країни. Ідея не була правдивою протягом п’ятнадцяти років і більше в Портленді, де вам важко знайти хороший ресторан, який би не сприймав пиво всерйоз (навіть у таких місцях, як Noble Rot, де основна увага приділяється вину, пропонують чудове пиво). Хіггінс любить вино, але вважає, що пиво просто більш універсальне з їжею. Для нього було очевидно, що пиво має бути включене до вина в меню.

"Я намагався зробити пиво видимим для людей", - сказав він мені. Він зробив саме це, і так ефективно і всебічно я хвилююся, що ми не помічаємо його внеску. Батьків успіху багато, і ми могли б назвати десятки людей, які допомагали робити Портлендську Бервану. Але того, кого занадто часто не помічають, - це Грег Хіггінс. Давайте піднімемо пінту на Грега і виправимо запис.


Як Пілснер замінив Піно на обідньому столі

На початку цього року ресторану «Higgins» виповнилося 25 років. Власнику Грегу Хіггінсу широко приписується введення в рух Орегона від ферми до столу та перетворення Портленду, колись кулінарного затоки, на пункт призначення за списком А. Але Хіггінс отримує меншу заслугу за свою іншу трансформацію: встановлення авторитету пива як гастрономічного, рівного вину на найкращих столиках міста.

Грег Хіггінс виріс у західній частині Нью -Йорка і вивчав образотворче мистецтво в коледжі, як і багато молодих людей, не впевнені, як буде розвиватися його життя. Під час коледжу він почав готувати їжу, і це виявилося тим формуючим досвідом, який привів би його до подорожей по Європі та США, годуючи його цікавість до їжі. Зрештою він опинився в Портленді, влаштувавшись на роботу першим шеф -кухарем у Хітман -the Джерело високої кухні у 1980 -х роках - і, коли шеф -кухар пішов майже одразу, опинився на вищій посаді.

Кулінарна історія Хіггінса добре відома. Він виграв нагороду Джеймса Борода, а його ресторани, особливо названий на його ім'я, завоювали незліченну кількість нагород та відзнак. Однак менш помітним є те, як він підвищив статус пива у місті та відкрив шлях для орегонців - та його колег -кухарів - сприймати це серйозно як доповнення до найкращої страви. Ця історія заслуговує більшого висвітлення, як і роль Грега в наданні Портленду такого величезного успіху у прийнятті місцевого пива.

Хіггінс - людина багатьох інтересів, і однією з його ранніх пристрастей було пиво. На той час, коли він був шеф -кухарем у компанії Heathman, він уже займався домашнім пивоварінням - приблизно тоді, коли Ponzis і Widmers запускали місцеві пивоварні. "Тоді я був захоплений пивом", - сказав він і витрачав час, намагаючись вистежити все, що було імпортовано з характером. Він завзято читав про пиво, просякнувшись викликаючою прозою Майкла Джексона. Пізніше вони разом подорожували, що, безсумнівно, викликало інтерес Хіггінса до пива. «Мені було дуже весело, коли я пробирався з ним у пабах», - сказав він мені (і я це зробив!). Але Джексон також був великим промоутером Росії кухня à la bière—І вплив на те, як європейці ставились до пива, особливо в Бельгії, залишив тривалий вплив.

Перший набіг Хіггінса на їжу, орієнтовану на пиво, відбувся, коли Хітмен відкрив більш невимушене бістро, зосереджене на хлібі під назвою Б. Молох (у приміщенні, яке зараз займає Саутпарк). Він співпрацював з компанією Widmers, яка керувала у цьому космосі десятибарабанною пивоварнею. У 1989 році він хвилювався про натхнення, коли Лос -Анджелес Часи прийшов у гості.

"З часів Месопотамії люди пекли хліб і робили пиво в одному місці", - сказав Грег Хіггінс, шеф -кухар і менеджер пекарні та паба B. Moloch Heathman у центрі Портленда. "Можливо, це тому, що дріжджі потрібні і для пива, і для хліба, а дріжджі люблять певну атмосферу".

"Ми використовуємо пиво у багатьох наших рецептах", - сказав Хіггінс, обрізаючи зайву випічку з кількох десятків кальцоне і вставляючи їх у цегляну піч. "Ми готуємо злегка кислий пивний хліб і використовуємо пиво в наших рідкісних ялинках та деяких соусах".

Це був час у Портленді, коли Хефевайзен Відмера ставав надновою, і протягом кількох років поєднання вимитого сонцем бістро, високих келихів Хефе та всіх найяскравіших людей міста створило абсолютно нове враження про те, яким може бути пиво. У 1980 -х роках портландці (та й загалом американці) все ще асоціювали «пиво» ​​з усім блакитним коміром. Це було скупчення мисливців та лісорубів, те, що пили чоловіки (так, зазвичай чоловіки), коли заходили до сусідньої таверни. Це був символ дешевого, доступного і звичайного болота. Як вам тоді підкажуть пивовари, фіксована репутація та культурний статус пива були одним з найбільших бар’єрів, з якими вони стикалися у завоюванні новонавернених, які не могли зрозуміти, чому їм доведеться платити на чверть більше за склянку.

Грега в барі Хіггінс-найкраще місце в місті для імпорту світового класу. Ми випили Saison Dupont, коли я там зустрів Грега.

Суспільне явище існує, але я не знаю, чи хтось його назвав. Працює так. Візьміть будь -яку категорію продуктів харчування або напоїв - сидр, мексиканську їжу, сир - які мають низький статус. Коли нові виробники кустарних виробів приходять, щоб познайомити людей з вищими формами, вони стикаються з проблемою. Вся їхня категорія обмежена наявними очікуваннями, поки один бренд чи підприємство не можна розглядати як високу культуру. Це дозволяє змінити очікування, тому потенційні клієнти тепер приходять з думкою, що продукт може бути рідкісним і піднесеним.

До 1989 року пивоварні робили хороше пиво, і їх було багато навколо Орегону. Але вони все ще страждали від прямої куртки, в яку їх помістила громадська думка. Пиво, яке вони робили, могло бути смачним і навіть елегантним, і вони могли б залучити цілий ряд тих, хто вживає алкоголь, яким би сподобалися їхні нові цікаві смаки, але вони все ще вважалися низькими, і тому ця група ніколи з ними не стикалася - поки Грег Хіггінс не налив пива зрозумілий їм контекст.

Б. Молох почав змінювати цю точку зору, і коли Грег відкрив власний однойменний ресторан у 1994 році, ситуація дійсно змінилася. Хіггінс швидко став найцікавішим рестораном міста, і коли вечері прибули за місцевими джерелами лосося та спаржі, вони виявили не лише винну карту, а й пивну. Дійсно, у Хіггінса був співробітник Воррена Стінсона, сомелієра пива, який ідентифікував, поставляв та імпортував найкраще пиво з усього світу. У 1990 -х роках портландці були представлені Орвалу, Роденбаху та Кантильйону, і це пиво перевернуло багато голів.

Водночас Хіггінс співпрацював із місцевими пивоварами над розробкою спеціального пива, яке подаватиме меню Хіггінса. Перший і найстійкіший - він все ще триває - був з Аланом Спринтом «Волосся собаки». Обидві компанії були засновані в цьому році, і Sprints має кулінарний ступінь і рівну пристрасть до алхімії, можливої, коли їжа та пиво поєднуються. Вони бачили їжу віч-на-віч про їжу, і Хіггінс був щасливий знайти місцевого виробника, готового зробити таке сміливе, складне пиво, як це робили бельгійці. "Те, що Алан зробив у" Волосі собаки ", було значним, - сказав він.

Це те, що пиво може бути рівним вину за обіднім столом нерухомо суперечливий у деяких частинах країни. Ідея не була правдивою протягом п’ятнадцяти років і більше в Портленді, де вам важко знайти хороший ресторан, який би не сприймав пиво всерйоз (навіть у таких місцях, як Noble Rot, де основна увага приділяється вину, пропонують чудове пиво). Хіггінс любить вино, але вважає, що пиво просто більш універсальне з їжею. Для нього було очевидно, що пиво має бути включене до вина в меню.

"Я намагався зробити пиво видимим для людей", - сказав він мені. Він зробив саме це, і так ефективно і всебічно я хвилююся, що ми не помічаємо його внеску. Батьків успіху багато, і ми могли б назвати десятки людей, які допомагали робити Портлендську Бервану. Але того, кого занадто часто не помічають, - це Грег Хіггінс. Давайте піднімемо пінту на Грега і виправимо запис.


Як Пілснер замінив Піно на обідньому столі

На початку цього року ресторану “Higgins” виповнилося 25 років. Власнику Грегу Хіггінсу широко приписують участь у просуванні ферми до столу в штаті Орегон та перетворенні Портленду, який колись був кулінарним затокою, до пункту призначення за списком А. Але Хіггінс отримує меншу заслугу за свою іншу трансформацію: встановлення авторитету пива як гастрономічного, рівного вину на найкращих столиках міста.

Грег Хіггінс виріс у західній частині Нью -Йорка і вивчав образотворче мистецтво в коледжі, як і багато молодих людей, не впевнені, як буде розвиватися його життя. Однак під час коледжу він почав готувати їжу, і це виявилося тим формуючим досвідом, який привів би його до подорожей по Європі та США, годуючи його цікавість до їжі. Зрештою він опинився в Портленді, влаштувавшись на роботу першим шеф -кухарем у Хітман -the Джерело високої кухні у 1980 -х роках - і, коли шеф -кухар пішов майже одразу, опинився на вищій посаді.

Кулінарна історія Хіггінса добре відома. Він виграв нагороду Джеймса Борода, а його ресторани, особливо той, що названий на його ім'я, завоювали незліченну кількість нагород та відзнак. Однак менш помітним є те, як він підняв статус пива у місті та відкрив шлях для орегонців - та його колег -кухарів - сприймати це серйозно як доповнення до найкращої страви. Ця історія заслуговує більшого висвітлення, як і роль Грега в наданні Портленду такого величезного успіху у прийнятті місцевого пива.

Хіггінс - людина багатьох інтересів, і однією з його ранніх пристрастей було пиво. На той час, коли він був шеф -кухарем у компанії Heathman, він уже займався домашнім пивоварінням - приблизно тоді, коли Ponzis і Widmers запускали місцеві пивоварні. "Тоді я був захоплений пивом", - сказав він і витрачав час, намагаючись вистежити все, що було імпортовано з характером. Він завзято читав про пиво, просякнувшись викликаючою прозою Майкла Джексона. Пізніше вони разом подорожували, що, безумовно, викликало інтерес Хіггінса до пива. «Мені було дуже весело, коли я пробирався з ним у пабах», - сказав він мені (і я це зробив!). Але Джексон також був великим промоутером Росії кухня à la bière—І вплив на те, як європейці ставились до пива, особливо в Бельгії, залишив тривалий вплив.

Перший набіг Хіггінса на їжу, орієнтовану на пиво, відбувся, коли Хітмен відкрив більш невимушене бістро, орієнтоване на хліб під назвою Б. Молох (у просторі, який зараз займає Саутпарк). Він співпрацював з компанією Widmers, яка керувала в цьому приміщенні десятибавочною пивоварнею. У 1989 році він хвилювався про натхнення, коли Лос -Анджелес Часи прийшов у гості.

"З часів Месопотамії люди пекли хліб і робили пиво в одному місці", - сказав Грег Хіггінс, шеф -кухар і менеджер пекарні та паба B. Moloch Heathman у центрі Портленда. "Можливо, це тому, що дріжджі потрібні і для пива, і для хліба, а дріжджі люблять певну атмосферу".

"Ми використовуємо пиво у багатьох наших рецептах", - сказав Хіггінс, обрізаючи зайву випічку з кількох десятків кальцоне і вставляючи їх у цегляну піч. "Ми робимо злегка кислий пивний хліб і використовуємо пиво в наших рідкісних ялинках та деяких соусах".

Це був час у Портленді, коли Хефевайзен Відмера ставав надновою, і протягом кількох років поєднання вимитого сонцем бістро, високих келихів Хефе та всіх найяскравіших людей міста створило абсолютно нове враження про те, яким може бути пиво. У 1980 -х роках портландці (та й загалом американці) все ще асоціювали «пиво» ​​з усім блакитним коміром. Це було скупчення мисливців та лісорубів, те, що пили чоловіки (так, зазвичай чоловіки), коли заходили до сусідньої таверни. Це був символ дешевого, доступного і звичайного болота. Як вам тоді скажуть пивовари, фіксована репутація та культурний статус пива були одними з найбільших бар’єрів, з якими вони стикалися у здобутті навернених, які не могли зрозуміти, чому їм доведеться платити на чверть більше за склянку.

Грега в барі Хіггінс-найкраще місце в місті для імпорту світового класу. Ми випили Saison Dupont, коли я там зустрів Грега.

Суспільне явище існує, але я не знаю, чи хтось його назвав. Працює так. Візьміть будь -яку категорію продуктів харчування або напоїв - сидру, мексиканської кухні, сиру - які мають низький статус. Коли нові виробники кустарних виробів приходять, щоб познайомити людей з вищими формами, вони стикаються з проблемою. Вся їхня категорія обмежена наявними очікуваннями, поки один бренд чи підприємство не можна розглядати як високу культуру. Це дозволяє змінити очікування, тому потенційні клієнти тепер приходять з думкою, що продукт може бути рідкісним і піднесеним.

До 1989 року пивоварні робили хороше пиво, і їх було багато навколо Орегону. Але вони все ще страждали від прямої куртки, в яку їх помістила громадська думка. Пиво, яке вони робили, могло бути смачним і навіть елегантним, і вони могли б залучити цілий ряд тих, хто вживає алкоголь, яким би сподобалися їхні нові цікаві смаки, але вони все ще вважалися низькими, і тому ця група ніколи з ними не стикалася - поки Грег Хіггінс не налив пива зрозумілий їм контекст.

Б. Молох почав змінювати цю точку зору, і коли Грег відкрив власний однойменний ресторан у 1994 році, ситуація дійсно змінилася. Хіггінс швидко став найцікавішим рестораном міста, і коли вечері прибули за місцевими джерелами лосося та спаржі, вони виявили не лише винну карту, а й пивну. Дійсно, у Хіггінса був співробітник Воррена Стінсона, сомелієра пива, який ідентифікував, поставляв та імпортував найкраще пиво з усього світу. У 1990 -х роках портландці були представлені Орвалу, Роденбаху та Кантильйону, і це пиво перевернуло багато голів.

Водночас Хіггінс співпрацював із місцевими пивоварами над розробкою спеціального пива, яке подаватиме меню Хіггінса. Перший і найстійкіший - він все ще триває - був з Аланом Спринтом «Волосся собаки». Обидві компанії були засновані в тому році, і Sprints має кулінарний ступінь і рівну пристрасть до алхімії, можливої, коли їжа і пиво поєднуються. Вони бачили їжу віч-на-віч про їжу, і Хіггінс був щасливий знайти місцевого виробника, готового зробити таке сміливе, складне пиво, як це робили бельгійці. "Те, що Алан зробив у" Волосі собаки ", було значним, - сказав він.

Це те, що пиво може бути рівним вину за обіднім столом нерухомо суперечливий у деяких частинах країни. Ідея не була правдивою протягом п’ятнадцяти років і більше в Портленді, де вам важко знайти хороший ресторан, який би не сприймав пиво всерйоз (навіть у таких місцях, як Noble Rot, де основна увага приділяється вину, пропонують чудове пиво). Хіггінс любить вино, але вважає, що пиво просто більш універсальне з їжею. Для нього було очевидно, що пиво має бути включене до вина в меню.

"Я намагався зробити пиво видимим для людей", - сказав він мені. Він зробив саме це, і так ефективно і всебічно я хвилююся, що ми не помічаємо його внеску. Батьків успіху багато, і ми могли б назвати десятки людей, які допомагали робити Портлендську Бервану. Але того, кого занадто часто не помічають, - це Грег Хіггінс. Давайте піднімемо пінту на Грега і виправимо запис.


Як Пілснер замінив Піно на обідньому столі

На початку цього року ресторану “Higgins” виповнилося 25 років. Власнику Грегу Хіггінсу широко приписують участь у просуванні ферми до столу в штаті Орегон та перетворенні Портленду, який колись був кулінарним затокою, до пункту призначення за списком А. Але Хіггінс отримує меншу заслугу за свою іншу трансформацію: встановлення авторитету пива як гастрономічного, рівного вину на найкращих столиках міста.

Грег Хіггінс виріс у західній частині Нью -Йорка і вивчав образотворче мистецтво в коледжі, як і багато молодих людей, не впевнені, як буде розвиватися його життя. Під час коледжу він почав готувати їжу, і це виявилося тим формуючим досвідом, який привів би його до подорожей по Європі та США, годуючи його цікавість до їжі. Зрештою він опинився в Портленді, влаштувавшись на роботу першим шеф -кухарем у Хітман -the Джерело високої кухні у 1980 -х роках - і, коли шеф -кухар пішов майже одразу, опинився на вищій посаді.

Кулінарна історія Хіггінса добре відома. Він виграв нагороду Джеймса Борода, а його ресторани, особливо той, що названий на його ім'я, завоювали незліченну кількість нагород та відзнак. Однак менш помітним є те, як він підняв статус пива у місті та відкрив шлях для орегонців - та його колег -кухарів - сприймати це серйозно як доповнення до найкращої страви. Ця історія заслуговує більшого висвітлення, як і роль Грега в наданні Портленду такого величезного успіху у прийнятті місцевого пива.

Хіггінс - людина багатьох інтересів, і однією з його ранніх пристрастей було пиво. На той час, коли він був шеф -кухарем у компанії Heathman, він уже займався домашнім пивоварінням - приблизно тоді, коли Ponzis і Widmers запускали місцеві пивоварні. "Тоді я був захоплений пивом", - сказав він і витрачав час, намагаючись вистежити все, що було імпортовано з характером. Він завзято читав про пиво, просякнувшись викликаючою прозою Майкла Джексона. Пізніше вони разом подорожували, що, безумовно, викликало інтерес Хіггінса до пива. «Мені було дуже весело, коли я пробирався з ним у пабах», - сказав він мені (і я це зробив!). Але Джексон також був великим промоутером Росії кухня à la bière—І вплив на те, як європейці ставились до пива, особливо в Бельгії, залишив тривалий вплив.

Перший набіг Хіггінса на їжу, орієнтовану на пиво, відбувся, коли Хітмен відкрив більш невимушене бістро, орієнтоване на хліб під назвою Б. Молох (у просторі, який зараз займає Саутпарк). Він співпрацював з компанією Widmers, яка керувала в цьому приміщенні десятибавочною пивоварнею. У 1989 році він хвилювався про натхнення, коли Лос -Анджелес Часи прийшов у гості.

"З часів Месопотамії люди пекли хліб і робили пиво в одному місці", - сказав Грег Хіггінс, шеф -кухар і менеджер пекарні та паба B. Moloch Heathman у центрі Портленда. "Можливо, це тому, що дріжджі потрібні і для пива, і для хліба, а дріжджі люблять певну атмосферу".

"Ми використовуємо пиво у багатьох наших рецептах", - сказав Хіггінс, обрізаючи зайву випічку з кількох десятків кальцоне і вставляючи їх у цегляну піч. "Ми готуємо злегка кислий пивний хліб і використовуємо пиво в наших рідкісних ялинках та деяких соусах".

Це був час у Портленді, коли Хефевайзен Відмера ставав надновою, і протягом кількох років поєднання вимитого сонцем бістро, високих склянок Хефе та всіх найяскравіших людей міста створило абсолютно нове враження про те, яким може бути пиво. У 1980 -х роках портландці (та й загалом американці) все ще асоціювали «пиво» ​​з усім блакитним коміром. Це було скупчення мисливців та лісорубів, те, що пили чоловіки (так, зазвичай чоловіки), коли заходили до сусідньої таверни. Це був символ дешевого, доступного і звичайного болота. Як вам тоді скажуть пивовари, фіксована репутація та культурний статус пива були одними з найбільших бар’єрів, з якими вони стикалися у здобутті навернених, які не могли зрозуміти, чому їм доведеться платити на чверть більше за склянку.

Грега в барі Хіггінс-найкраще місце в місті для імпорту світового класу. Ми випили Saison Dupont, коли я там зустрів Грега.

Суспільне явище існує, але я не знаю, чи хтось його назвав. Працює так. Візьміть будь -яку категорію продуктів харчування або напоїв - сидру, мексиканської кухні, сиру - які мають низький статус. Коли нові виробники кустарних виробів приходять, щоб познайомити людей з вищими формами, вони стикаються з проблемою. Вся їхня категорія обмежена наявними очікуваннями, поки один бренд чи підприємство не можна розглядати як високу культуру. Це дозволяє змінити очікування, тому потенційні клієнти тепер приходять з думкою, що продукт може бути рідкісним і піднесеним.

До 1989 року пивоварні робили хороше пиво, і їх було багато навколо Орегону. Але вони все ще страждали від прямої куртки, в яку їх помістила громадська думка. Пиво, яке вони робили, могло бути смачним і навіть елегантним, і вони могли б залучити цілий ряд тих, хто вживає алкоголь, які захоплюються своїми цікавими новими ароматами, але вони все ще вважалися низькими, і тому ця група ніколи з ними не стикалася - поки Грег Хіггінс не налив пива зрозумілий їм контекст.

Б. Молох почав змінювати цю точку зору, і коли Грег відкрив власний однойменний ресторан у 1994 році, ситуація дійсно змінилася. Хіггінс швидко став найцікавішим рестораном міста, і коли вечері прибули за місцевими джерелами лосося та спаржі, вони виявили не лише винну карту, а й пивну. Дійсно, у Хіггінса був співробітник Воррена Стінсона, сомелієра пива, який мав визначити, поставити та імпортувати найкраще пиво з усього світу. У 1990 -х роках портландці були представлені Орвалу, Роденбаху та Кантильйону, і це пиво перевернуло багато голів.

Водночас Хіггінс співпрацював із місцевими пивоварами над розробкою спеціального пива, яке подаватиме меню Хіггінса. Перший і найтриваліший - він все ще триває - був з Аланом Спринтом «Волосся собаки». Обидві компанії були засновані в цьому році, і Sprints має кулінарний ступінь і рівну пристрасть до алхімії, можливої, коли їжа та пиво поєднуються. Вони побачили їжу віч-на-віч про їжу, і Хіггінс був радий знайти місцевого виробника, готового зробити таке сміливе, складне пиво, як це робили бельгійці. "Те, що Алан зробив у" Волосі собаки ", було значним, - сказав він.

Це те, що пиво може бути рівним вину за обіднім столом нерухомо суперечливий у деяких частинах країни. Ідея не була правдивою протягом п’ятнадцяти років і більше в Портленді, де вам важко знайти хороший ресторан, який би не сприймав пиво серйозно (навіть у таких місцях, як Noble Rot, де орієнтовано на вино, є чудове пиво). Хіггінс любить вино, але вважає, що пиво просто більш універсальне з їжею. Для нього було очевидно, що пиво має бути включене до вина в меню.

"Я намагався зробити пиво видимим для людей", - сказав він мені. Він зробив саме це, і так ефективно і всебічно я хвилююся, що ми не помічаємо його внеску. Батьків успіху багато, і ми могли б назвати десятки людей, які допомагали робити Портлендську Бервану. Але той, кого занадто часто забувають, це Грег Хіггінс. Давайте піднімемо пінту на Грега і виправимо запис.


Як Пілснер замінив Піно на обідньому столі

На початку цього року ресторану “Higgins” виповнилося 25 років. Власнику Грегу Хіггінсу широко приписують участь у просуванні ферми до столу в штаті Орегон та перетворенні Портленду, який колись був кулінарним затокою, до пункту призначення за списком А. Але Хіггінс отримує меншу заслугу за свою іншу трансформацію: встановлення авторитету пива як гастрономічного, рівного вину на найкращих столиках міста.

Грег Хіггінс виріс у західній частині Нью -Йорка і вивчав образотворче мистецтво в коледжі, як і багато молодих людей, не впевнені, як буде розвиватися його життя. Під час коледжу він почав готувати їжу, і це виявилося тим формуючим досвідом, який привів би його до подорожей по Європі та США, годуючи його цікавість до їжі. Зрештою він опинився в Портленді, влаштувавшись на роботу першим шеф -кухарем у Хітман -the Джерело високої кухні у 1980 -х роках - і, коли шеф -кухар пішов майже одразу, опинився на вищій посаді.

Кулінарна історія Хіггінса добре відома. Він виграв нагороду Джеймса Борода, а його ресторани, особливо той, що названий на його ім'я, завоювали незліченну кількість нагород та відзнак. Однак менш помітним є те, як він підняв статус пива у місті та відкрив шлях для орегонців - та його колег -кухарів - сприймати це серйозно як доповнення до найкращої страви. Ця історія заслуговує більшого висвітлення, як і роль Грега в наданні Портленду такого величезного успіху у прийнятті місцевого пива.

Хіггінс - людина багатьох інтересів, і однією з його ранніх пристрастей було пиво. На той час, коли він був шеф -кухарем у компанії Heathman, він уже займався домашнім пивоварінням - приблизно тоді, коли Ponzis і Widmers запускали місцеві пивоварні. "Тоді я був захоплений пивом", - сказав він і витрачав час, намагаючись вистежити все, що було імпортовано з характером. Він завзято читав про пиво, просякнувшись викликаючою прозою Майкла Джексона. Пізніше вони разом подорожували, що, безумовно, викликало інтерес Хіггінса до пива. «Мені було дуже весело, коли я пробирався з ним у пабах», - сказав він мені (і я це зробив!). Але Джексон також був великим промоутером Росії кухня à la bière—І вплив на те, як європейці ставились до пива, особливо в Бельгії, залишив тривалий вплив.

Перший набіг Хіггінса на їжу, орієнтовану на пиво, відбувся, коли Хітмен відкрив більш невимушене бістро, орієнтоване на хліб під назвою Б. Молох (у просторі, який зараз займає Саутпарк). Він співпрацював з компанією Widmers, яка керувала в цьому приміщенні десятибавочною пивоварнею. У 1989 році він хвилювався про натхнення, коли Лос -Анджелес Часи came to visit.

"Since Mesopotamian times, people have baked bread and made beer in the same location," said Greg Higgins, chef and manager of the B. Moloch Heathman Bakery and Pub in downtown Portland. "Maybe it was because you need yeast for both beer and bread, and yeast likes certain atmospheres."

"We use beer in many of our recipes," Higgins said, as he trimmed the excess pastry from several dozen calzone and slides them into the brick oven. "We make a slightly sour beer bread, and we use beer in our rarebits and some of our sauces."

This was a time in Portland when Widmer’s Hefeweizen was going supernova, and for a few years the combination of the sunwashed bistro, tall glasses of Hefe, and all the city’s shiniest people created an entirely new impression of what beer could be. In the 1980s, Portlanders (and Americans more generally) still associated “beer” with everything blue collar. It was the tipple of hunters and loggers, the thing men (yes, usually men) drank when they stopped into a neighborhood tavern. It was a symbol of the cheap, the accessible, and the bog-standard ordinary. As brewers at the time will tell you, beer’s fixed reputation and cultural status were one of the biggest barriers they faced in winning converts who couldn’t understand why they would have to pay a quarter more a glass.

Greg in the Higgins bar, which is the best place in the city to find world-class imports. We drank Saison Dupont when I met Greg there.

A social phenomenon exists, but I don’t know if anyone’s named it. It works like this. Take any category of food or beverage—cider, Mexican food, cheese—that has a low status. As new artisanal producers arrive to introduce people to higher forms, they face a challenge. Their entire category is hamstrung by prexisting expectations until one brand or establishment can be seen as high culture. That allows the expectations to shift so potential customers now arrive with the idea that a product might be rare and sublime.

Breweries were making good beer by 1989, and there were a number of them around Oregon. But they still suffered from the straightjacket in which public opinion placed them. The beers they made might have been tasty and even elegant, and they may have attracted a whole tier of drinkers who would love their interesting new flavors, but they were still considered low and so that group never encountered them—until Greg Higgins put beer in a context they understood.

B. Moloch started to shift that view, and when Greg opened his own eponymous restaurant in 1994, things really changed. Higgins quickly became the city’s most interesting restaurant, and when diners arrived for locally-sources salmon and asparagus, they found not just a wine list, but a beer list as well. Indeed, Higgins had Warren Steenson, a beer sommelier, on staff to identify, source, and import the best beers from around the world. In the 1990s, Portlanders were introduced to Orval, Rodenbach, and Cantillon, and those beers turned many heads.

At the same time, Higgins worked with local brewers to develop special beers that would serve the Higgins menu. The first and most enduring—it’s still ongoing—was with Hair of the Dog’s Alan Sprints. Both companies were founded that year, and Sprints has a culinary degree and equal passion for the alchemy possible when food and beer come together. They saw eye-to-eye on food, and Higgins was delighted to find a local producer willing to make the daring, complex beers like Belgians did. “What Alan did at Hair of the Dog was seminal,” he said.

That beer could be wine’s equal at the dinner table is нерухомо controversial in some parts of the country. The idea hasn’t been true for fifteen years or more in Portland, where you’d struggle to find a good restaurant that didn’t take beer seriously (even places like Noble Rot, which focus on wine, have great beer). Higgins loves wine, but believes beer is just more versatile with food. For him, it was obvious that beer should be included with wine on the menu.

“I’ve tried to make beer visible to people,” he told me. He has done just that, and so effectively and comprehensively I worry we fail to notice his contribution. There are many parents of success, and we could name dozens of people who helped make Portland Beervana. But the one who gets overlooked too often is Greg Higgins. Let’s raise a pint to Greg and correct the record.


How Pilsner Replaced Pinot on The Dining Table

Earlier this year, Higgins Restaurant turned 25. Owner Greg Higgins is widely credited with ushering in Oregon’s farm-to-table movement and turning Portland, once a culinary backwater, into an A-list destination. But Higgins gets less credit for his other transformation: establishing beer’s credibility as a gastronomic equal to wine on the city’s finest tables.

Greg Higgins grew up in western New York and studied fine arts in college, like so many young adults, not certain how his life would unfold. During college, however, he started cooking, and this turned out to be the formative experience that would lead him to travel around Europe and the US, feeding his curiosity about food. Eventually he ended up in Portland, landed a job as the first sous chef at the Heathman—the source of haute cuisine in the 1980s—and, when the chef departed almost immediately, found himself in the top job.

Higgins’ cuilinary story is well-known. He won a James Beard award, and his restaurants, particularly the one named for him, have won countless awards and honors. Less visible, though, is the way in which he elevated the status of beer in the city and paved the way for Oregonians—and his fellow chefs—to take it seriously as a complement to the best food. This history deserves more exposure, as does Greg’s role in giving Portland such a huge head-start in the adoption of locally-made beer.

Higgins is a man of many interests, and one of his early passions was beer. By the time he was chef at the Heathman, he was already homebrewing—right about the same time the Ponzis and Widmers were launching local breweries. “I was fascinated with beer then,” he said, and spent his time trying to track down anything imported with character. He read avidly about beer, soaking in Michael Jackson’s evocative prose. Later, the two would travel together, which certainly goosed Higgins’ interest in beer. “I had a lot of fun times crawling through pubs with him,” he told me (and I be he did!). But Jackson was also a big promoter of cuisine à la bière—and exposure to the way beer was treated by Europeans, particularly in Belgium, left a lasting impact.

Higgins’ first foray into beer-centric dining came when the Heathman opened a more casual bistro focusing on bread called the B. Moloch (in the space now occupied by Southpark). He collaborated with the Widmers, who operated a ten-barrel brewery in the space. In 1989, he waxed about the inspiration when the LA Часи came to visit.

"Since Mesopotamian times, people have baked bread and made beer in the same location," said Greg Higgins, chef and manager of the B. Moloch Heathman Bakery and Pub in downtown Portland. "Maybe it was because you need yeast for both beer and bread, and yeast likes certain atmospheres."

"We use beer in many of our recipes," Higgins said, as he trimmed the excess pastry from several dozen calzone and slides them into the brick oven. "We make a slightly sour beer bread, and we use beer in our rarebits and some of our sauces."

This was a time in Portland when Widmer’s Hefeweizen was going supernova, and for a few years the combination of the sunwashed bistro, tall glasses of Hefe, and all the city’s shiniest people created an entirely new impression of what beer could be. In the 1980s, Portlanders (and Americans more generally) still associated “beer” with everything blue collar. It was the tipple of hunters and loggers, the thing men (yes, usually men) drank when they stopped into a neighborhood tavern. It was a symbol of the cheap, the accessible, and the bog-standard ordinary. As brewers at the time will tell you, beer’s fixed reputation and cultural status were one of the biggest barriers they faced in winning converts who couldn’t understand why they would have to pay a quarter more a glass.

Greg in the Higgins bar, which is the best place in the city to find world-class imports. We drank Saison Dupont when I met Greg there.

A social phenomenon exists, but I don’t know if anyone’s named it. It works like this. Take any category of food or beverage—cider, Mexican food, cheese—that has a low status. As new artisanal producers arrive to introduce people to higher forms, they face a challenge. Their entire category is hamstrung by prexisting expectations until one brand or establishment can be seen as high culture. That allows the expectations to shift so potential customers now arrive with the idea that a product might be rare and sublime.

Breweries were making good beer by 1989, and there were a number of them around Oregon. But they still suffered from the straightjacket in which public opinion placed them. The beers they made might have been tasty and even elegant, and they may have attracted a whole tier of drinkers who would love their interesting new flavors, but they were still considered low and so that group never encountered them—until Greg Higgins put beer in a context they understood.

B. Moloch started to shift that view, and when Greg opened his own eponymous restaurant in 1994, things really changed. Higgins quickly became the city’s most interesting restaurant, and when diners arrived for locally-sources salmon and asparagus, they found not just a wine list, but a beer list as well. Indeed, Higgins had Warren Steenson, a beer sommelier, on staff to identify, source, and import the best beers from around the world. In the 1990s, Portlanders were introduced to Orval, Rodenbach, and Cantillon, and those beers turned many heads.

At the same time, Higgins worked with local brewers to develop special beers that would serve the Higgins menu. The first and most enduring—it’s still ongoing—was with Hair of the Dog’s Alan Sprints. Both companies were founded that year, and Sprints has a culinary degree and equal passion for the alchemy possible when food and beer come together. They saw eye-to-eye on food, and Higgins was delighted to find a local producer willing to make the daring, complex beers like Belgians did. “What Alan did at Hair of the Dog was seminal,” he said.

That beer could be wine’s equal at the dinner table is нерухомо controversial in some parts of the country. The idea hasn’t been true for fifteen years or more in Portland, where you’d struggle to find a good restaurant that didn’t take beer seriously (even places like Noble Rot, which focus on wine, have great beer). Higgins loves wine, but believes beer is just more versatile with food. For him, it was obvious that beer should be included with wine on the menu.

“I’ve tried to make beer visible to people,” he told me. He has done just that, and so effectively and comprehensively I worry we fail to notice his contribution. There are many parents of success, and we could name dozens of people who helped make Portland Beervana. But the one who gets overlooked too often is Greg Higgins. Let’s raise a pint to Greg and correct the record.


How Pilsner Replaced Pinot on The Dining Table

Earlier this year, Higgins Restaurant turned 25. Owner Greg Higgins is widely credited with ushering in Oregon’s farm-to-table movement and turning Portland, once a culinary backwater, into an A-list destination. But Higgins gets less credit for his other transformation: establishing beer’s credibility as a gastronomic equal to wine on the city’s finest tables.

Greg Higgins grew up in western New York and studied fine arts in college, like so many young adults, not certain how his life would unfold. During college, however, he started cooking, and this turned out to be the formative experience that would lead him to travel around Europe and the US, feeding his curiosity about food. Eventually he ended up in Portland, landed a job as the first sous chef at the Heathman—the source of haute cuisine in the 1980s—and, when the chef departed almost immediately, found himself in the top job.

Higgins’ cuilinary story is well-known. He won a James Beard award, and his restaurants, particularly the one named for him, have won countless awards and honors. Less visible, though, is the way in which he elevated the status of beer in the city and paved the way for Oregonians—and his fellow chefs—to take it seriously as a complement to the best food. This history deserves more exposure, as does Greg’s role in giving Portland such a huge head-start in the adoption of locally-made beer.

Higgins is a man of many interests, and one of his early passions was beer. By the time he was chef at the Heathman, he was already homebrewing—right about the same time the Ponzis and Widmers were launching local breweries. “I was fascinated with beer then,” he said, and spent his time trying to track down anything imported with character. He read avidly about beer, soaking in Michael Jackson’s evocative prose. Later, the two would travel together, which certainly goosed Higgins’ interest in beer. “I had a lot of fun times crawling through pubs with him,” he told me (and I be he did!). But Jackson was also a big promoter of cuisine à la bière—and exposure to the way beer was treated by Europeans, particularly in Belgium, left a lasting impact.

Higgins’ first foray into beer-centric dining came when the Heathman opened a more casual bistro focusing on bread called the B. Moloch (in the space now occupied by Southpark). He collaborated with the Widmers, who operated a ten-barrel brewery in the space. In 1989, he waxed about the inspiration when the LA Часи came to visit.

"Since Mesopotamian times, people have baked bread and made beer in the same location," said Greg Higgins, chef and manager of the B. Moloch Heathman Bakery and Pub in downtown Portland. "Maybe it was because you need yeast for both beer and bread, and yeast likes certain atmospheres."

"We use beer in many of our recipes," Higgins said, as he trimmed the excess pastry from several dozen calzone and slides them into the brick oven. "We make a slightly sour beer bread, and we use beer in our rarebits and some of our sauces."

This was a time in Portland when Widmer’s Hefeweizen was going supernova, and for a few years the combination of the sunwashed bistro, tall glasses of Hefe, and all the city’s shiniest people created an entirely new impression of what beer could be. In the 1980s, Portlanders (and Americans more generally) still associated “beer” with everything blue collar. It was the tipple of hunters and loggers, the thing men (yes, usually men) drank when they stopped into a neighborhood tavern. It was a symbol of the cheap, the accessible, and the bog-standard ordinary. As brewers at the time will tell you, beer’s fixed reputation and cultural status were one of the biggest barriers they faced in winning converts who couldn’t understand why they would have to pay a quarter more a glass.

Greg in the Higgins bar, which is the best place in the city to find world-class imports. We drank Saison Dupont when I met Greg there.

A social phenomenon exists, but I don’t know if anyone’s named it. It works like this. Take any category of food or beverage—cider, Mexican food, cheese—that has a low status. As new artisanal producers arrive to introduce people to higher forms, they face a challenge. Their entire category is hamstrung by prexisting expectations until one brand or establishment can be seen as high culture. That allows the expectations to shift so potential customers now arrive with the idea that a product might be rare and sublime.

Breweries were making good beer by 1989, and there were a number of them around Oregon. But they still suffered from the straightjacket in which public opinion placed them. The beers they made might have been tasty and even elegant, and they may have attracted a whole tier of drinkers who would love their interesting new flavors, but they were still considered low and so that group never encountered them—until Greg Higgins put beer in a context they understood.

B. Moloch started to shift that view, and when Greg opened his own eponymous restaurant in 1994, things really changed. Higgins quickly became the city’s most interesting restaurant, and when diners arrived for locally-sources salmon and asparagus, they found not just a wine list, but a beer list as well. Indeed, Higgins had Warren Steenson, a beer sommelier, on staff to identify, source, and import the best beers from around the world. In the 1990s, Portlanders were introduced to Orval, Rodenbach, and Cantillon, and those beers turned many heads.

At the same time, Higgins worked with local brewers to develop special beers that would serve the Higgins menu. The first and most enduring—it’s still ongoing—was with Hair of the Dog’s Alan Sprints. Both companies were founded that year, and Sprints has a culinary degree and equal passion for the alchemy possible when food and beer come together. They saw eye-to-eye on food, and Higgins was delighted to find a local producer willing to make the daring, complex beers like Belgians did. “What Alan did at Hair of the Dog was seminal,” he said.

That beer could be wine’s equal at the dinner table is нерухомо controversial in some parts of the country. The idea hasn’t been true for fifteen years or more in Portland, where you’d struggle to find a good restaurant that didn’t take beer seriously (even places like Noble Rot, which focus on wine, have great beer). Higgins loves wine, but believes beer is just more versatile with food. For him, it was obvious that beer should be included with wine on the menu.

“I’ve tried to make beer visible to people,” he told me. He has done just that, and so effectively and comprehensively I worry we fail to notice his contribution. There are many parents of success, and we could name dozens of people who helped make Portland Beervana. But the one who gets overlooked too often is Greg Higgins. Let’s raise a pint to Greg and correct the record.


How Pilsner Replaced Pinot on The Dining Table

Earlier this year, Higgins Restaurant turned 25. Owner Greg Higgins is widely credited with ushering in Oregon’s farm-to-table movement and turning Portland, once a culinary backwater, into an A-list destination. But Higgins gets less credit for his other transformation: establishing beer’s credibility as a gastronomic equal to wine on the city’s finest tables.

Greg Higgins grew up in western New York and studied fine arts in college, like so many young adults, not certain how his life would unfold. During college, however, he started cooking, and this turned out to be the formative experience that would lead him to travel around Europe and the US, feeding his curiosity about food. Eventually he ended up in Portland, landed a job as the first sous chef at the Heathman—the source of haute cuisine in the 1980s—and, when the chef departed almost immediately, found himself in the top job.

Higgins’ cuilinary story is well-known. He won a James Beard award, and his restaurants, particularly the one named for him, have won countless awards and honors. Less visible, though, is the way in which he elevated the status of beer in the city and paved the way for Oregonians—and his fellow chefs—to take it seriously as a complement to the best food. This history deserves more exposure, as does Greg’s role in giving Portland such a huge head-start in the adoption of locally-made beer.

Higgins is a man of many interests, and one of his early passions was beer. By the time he was chef at the Heathman, he was already homebrewing—right about the same time the Ponzis and Widmers were launching local breweries. “I was fascinated with beer then,” he said, and spent his time trying to track down anything imported with character. He read avidly about beer, soaking in Michael Jackson’s evocative prose. Later, the two would travel together, which certainly goosed Higgins’ interest in beer. “I had a lot of fun times crawling through pubs with him,” he told me (and I be he did!). But Jackson was also a big promoter of cuisine à la bière—and exposure to the way beer was treated by Europeans, particularly in Belgium, left a lasting impact.

Higgins’ first foray into beer-centric dining came when the Heathman opened a more casual bistro focusing on bread called the B. Moloch (in the space now occupied by Southpark). He collaborated with the Widmers, who operated a ten-barrel brewery in the space. In 1989, he waxed about the inspiration when the LA Часи came to visit.

"Since Mesopotamian times, people have baked bread and made beer in the same location," said Greg Higgins, chef and manager of the B. Moloch Heathman Bakery and Pub in downtown Portland. "Maybe it was because you need yeast for both beer and bread, and yeast likes certain atmospheres."

"We use beer in many of our recipes," Higgins said, as he trimmed the excess pastry from several dozen calzone and slides them into the brick oven. "We make a slightly sour beer bread, and we use beer in our rarebits and some of our sauces."

This was a time in Portland when Widmer’s Hefeweizen was going supernova, and for a few years the combination of the sunwashed bistro, tall glasses of Hefe, and all the city’s shiniest people created an entirely new impression of what beer could be. In the 1980s, Portlanders (and Americans more generally) still associated “beer” with everything blue collar. It was the tipple of hunters and loggers, the thing men (yes, usually men) drank when they stopped into a neighborhood tavern. It was a symbol of the cheap, the accessible, and the bog-standard ordinary. As brewers at the time will tell you, beer’s fixed reputation and cultural status were one of the biggest barriers they faced in winning converts who couldn’t understand why they would have to pay a quarter more a glass.

Greg in the Higgins bar, which is the best place in the city to find world-class imports. We drank Saison Dupont when I met Greg there.

A social phenomenon exists, but I don’t know if anyone’s named it. It works like this. Take any category of food or beverage—cider, Mexican food, cheese—that has a low status. As new artisanal producers arrive to introduce people to higher forms, they face a challenge. Their entire category is hamstrung by prexisting expectations until one brand or establishment can be seen as high culture. That allows the expectations to shift so potential customers now arrive with the idea that a product might be rare and sublime.

Breweries were making good beer by 1989, and there were a number of them around Oregon. But they still suffered from the straightjacket in which public opinion placed them. The beers they made might have been tasty and even elegant, and they may have attracted a whole tier of drinkers who would love their interesting new flavors, but they were still considered low and so that group never encountered them—until Greg Higgins put beer in a context they understood.

B. Moloch started to shift that view, and when Greg opened his own eponymous restaurant in 1994, things really changed. Higgins quickly became the city’s most interesting restaurant, and when diners arrived for locally-sources salmon and asparagus, they found not just a wine list, but a beer list as well. Indeed, Higgins had Warren Steenson, a beer sommelier, on staff to identify, source, and import the best beers from around the world. In the 1990s, Portlanders were introduced to Orval, Rodenbach, and Cantillon, and those beers turned many heads.

At the same time, Higgins worked with local brewers to develop special beers that would serve the Higgins menu. The first and most enduring—it’s still ongoing—was with Hair of the Dog’s Alan Sprints. Both companies were founded that year, and Sprints has a culinary degree and equal passion for the alchemy possible when food and beer come together. They saw eye-to-eye on food, and Higgins was delighted to find a local producer willing to make the daring, complex beers like Belgians did. “What Alan did at Hair of the Dog was seminal,” he said.

That beer could be wine’s equal at the dinner table is нерухомо controversial in some parts of the country. The idea hasn’t been true for fifteen years or more in Portland, where you’d struggle to find a good restaurant that didn’t take beer seriously (even places like Noble Rot, which focus on wine, have great beer). Higgins loves wine, but believes beer is just more versatile with food. For him, it was obvious that beer should be included with wine on the menu.

“I’ve tried to make beer visible to people,” he told me. He has done just that, and so effectively and comprehensively I worry we fail to notice his contribution. There are many parents of success, and we could name dozens of people who helped make Portland Beervana. But the one who gets overlooked too often is Greg Higgins. Let’s raise a pint to Greg and correct the record.


How Pilsner Replaced Pinot on The Dining Table

Earlier this year, Higgins Restaurant turned 25. Owner Greg Higgins is widely credited with ushering in Oregon’s farm-to-table movement and turning Portland, once a culinary backwater, into an A-list destination. But Higgins gets less credit for his other transformation: establishing beer’s credibility as a gastronomic equal to wine on the city’s finest tables.

Greg Higgins grew up in western New York and studied fine arts in college, like so many young adults, not certain how his life would unfold. During college, however, he started cooking, and this turned out to be the formative experience that would lead him to travel around Europe and the US, feeding his curiosity about food. Eventually he ended up in Portland, landed a job as the first sous chef at the Heathman—the source of haute cuisine in the 1980s—and, when the chef departed almost immediately, found himself in the top job.

Higgins’ cuilinary story is well-known. He won a James Beard award, and his restaurants, particularly the one named for him, have won countless awards and honors. Less visible, though, is the way in which he elevated the status of beer in the city and paved the way for Oregonians—and his fellow chefs—to take it seriously as a complement to the best food. This history deserves more exposure, as does Greg’s role in giving Portland such a huge head-start in the adoption of locally-made beer.

Higgins is a man of many interests, and one of his early passions was beer. By the time he was chef at the Heathman, he was already homebrewing—right about the same time the Ponzis and Widmers were launching local breweries. “I was fascinated with beer then,” he said, and spent his time trying to track down anything imported with character. He read avidly about beer, soaking in Michael Jackson’s evocative prose. Later, the two would travel together, which certainly goosed Higgins’ interest in beer. “I had a lot of fun times crawling through pubs with him,” he told me (and I be he did!). But Jackson was also a big promoter of cuisine à la bière—and exposure to the way beer was treated by Europeans, particularly in Belgium, left a lasting impact.

Higgins’ first foray into beer-centric dining came when the Heathman opened a more casual bistro focusing on bread called the B. Moloch (in the space now occupied by Southpark). He collaborated with the Widmers, who operated a ten-barrel brewery in the space. In 1989, he waxed about the inspiration when the LA Часи came to visit.

"Since Mesopotamian times, people have baked bread and made beer in the same location," said Greg Higgins, chef and manager of the B. Moloch Heathman Bakery and Pub in downtown Portland. "Maybe it was because you need yeast for both beer and bread, and yeast likes certain atmospheres."

"We use beer in many of our recipes," Higgins said, as he trimmed the excess pastry from several dozen calzone and slides them into the brick oven. "We make a slightly sour beer bread, and we use beer in our rarebits and some of our sauces."

This was a time in Portland when Widmer’s Hefeweizen was going supernova, and for a few years the combination of the sunwashed bistro, tall glasses of Hefe, and all the city’s shiniest people created an entirely new impression of what beer could be. In the 1980s, Portlanders (and Americans more generally) still associated “beer” with everything blue collar. It was the tipple of hunters and loggers, the thing men (yes, usually men) drank when they stopped into a neighborhood tavern. It was a symbol of the cheap, the accessible, and the bog-standard ordinary. As brewers at the time will tell you, beer’s fixed reputation and cultural status were one of the biggest barriers they faced in winning converts who couldn’t understand why they would have to pay a quarter more a glass.

Greg in the Higgins bar, which is the best place in the city to find world-class imports. We drank Saison Dupont when I met Greg there.

A social phenomenon exists, but I don’t know if anyone’s named it. It works like this. Take any category of food or beverage—cider, Mexican food, cheese—that has a low status. As new artisanal producers arrive to introduce people to higher forms, they face a challenge. Their entire category is hamstrung by prexisting expectations until one brand or establishment can be seen as high culture. That allows the expectations to shift so potential customers now arrive with the idea that a product might be rare and sublime.

Breweries were making good beer by 1989, and there were a number of them around Oregon. But they still suffered from the straightjacket in which public opinion placed them. The beers they made might have been tasty and even elegant, and they may have attracted a whole tier of drinkers who would love their interesting new flavors, but they were still considered low and so that group never encountered them—until Greg Higgins put beer in a context they understood.

B. Moloch started to shift that view, and when Greg opened his own eponymous restaurant in 1994, things really changed. Higgins quickly became the city’s most interesting restaurant, and when diners arrived for locally-sources salmon and asparagus, they found not just a wine list, but a beer list as well. Indeed, Higgins had Warren Steenson, a beer sommelier, on staff to identify, source, and import the best beers from around the world. In the 1990s, Portlanders were introduced to Orval, Rodenbach, and Cantillon, and those beers turned many heads.

At the same time, Higgins worked with local brewers to develop special beers that would serve the Higgins menu. The first and most enduring—it’s still ongoing—was with Hair of the Dog’s Alan Sprints. Both companies were founded that year, and Sprints has a culinary degree and equal passion for the alchemy possible when food and beer come together. They saw eye-to-eye on food, and Higgins was delighted to find a local producer willing to make the daring, complex beers like Belgians did. “What Alan did at Hair of the Dog was seminal,” he said.

That beer could be wine’s equal at the dinner table is нерухомо controversial in some parts of the country. The idea hasn’t been true for fifteen years or more in Portland, where you’d struggle to find a good restaurant that didn’t take beer seriously (even places like Noble Rot, which focus on wine, have great beer). Higgins loves wine, but believes beer is just more versatile with food. For him, it was obvious that beer should be included with wine on the menu.

“I’ve tried to make beer visible to people,” he told me. He has done just that, and so effectively and comprehensively I worry we fail to notice his contribution. There are many parents of success, and we could name dozens of people who helped make Portland Beervana. But the one who gets overlooked too often is Greg Higgins. Let’s raise a pint to Greg and correct the record.


How Pilsner Replaced Pinot on The Dining Table

Earlier this year, Higgins Restaurant turned 25. Owner Greg Higgins is widely credited with ushering in Oregon’s farm-to-table movement and turning Portland, once a culinary backwater, into an A-list destination. But Higgins gets less credit for his other transformation: establishing beer’s credibility as a gastronomic equal to wine on the city’s finest tables.

Greg Higgins grew up in western New York and studied fine arts in college, like so many young adults, not certain how his life would unfold. During college, however, he started cooking, and this turned out to be the formative experience that would lead him to travel around Europe and the US, feeding his curiosity about food. Eventually he ended up in Portland, landed a job as the first sous chef at the Heathman—the source of haute cuisine in the 1980s—and, when the chef departed almost immediately, found himself in the top job.

Higgins’ cuilinary story is well-known. He won a James Beard award, and his restaurants, particularly the one named for him, have won countless awards and honors. Less visible, though, is the way in which he elevated the status of beer in the city and paved the way for Oregonians—and his fellow chefs—to take it seriously as a complement to the best food. This history deserves more exposure, as does Greg’s role in giving Portland such a huge head-start in the adoption of locally-made beer.

Higgins is a man of many interests, and one of his early passions was beer. By the time he was chef at the Heathman, he was already homebrewing—right about the same time the Ponzis and Widmers were launching local breweries. “I was fascinated with beer then,” he said, and spent his time trying to track down anything imported with character. He read avidly about beer, soaking in Michael Jackson’s evocative prose. Later, the two would travel together, which certainly goosed Higgins’ interest in beer. “I had a lot of fun times crawling through pubs with him,” he told me (and I be he did!). But Jackson was also a big promoter of cuisine à la bière—and exposure to the way beer was treated by Europeans, particularly in Belgium, left a lasting impact.

Higgins’ first foray into beer-centric dining came when the Heathman opened a more casual bistro focusing on bread called the B. Moloch (in the space now occupied by Southpark). He collaborated with the Widmers, who operated a ten-barrel brewery in the space. In 1989, he waxed about the inspiration when the LA Часи came to visit.

"Since Mesopotamian times, people have baked bread and made beer in the same location," said Greg Higgins, chef and manager of the B. Moloch Heathman Bakery and Pub in downtown Portland. "Maybe it was because you need yeast for both beer and bread, and yeast likes certain atmospheres."

"We use beer in many of our recipes," Higgins said, as he trimmed the excess pastry from several dozen calzone and slides them into the brick oven. "We make a slightly sour beer bread, and we use beer in our rarebits and some of our sauces."

This was a time in Portland when Widmer’s Hefeweizen was going supernova, and for a few years the combination of the sunwashed bistro, tall glasses of Hefe, and all the city’s shiniest people created an entirely new impression of what beer could be. In the 1980s, Portlanders (and Americans more generally) still associated “beer” with everything blue collar. It was the tipple of hunters and loggers, the thing men (yes, usually men) drank when they stopped into a neighborhood tavern. It was a symbol of the cheap, the accessible, and the bog-standard ordinary. As brewers at the time will tell you, beer’s fixed reputation and cultural status were one of the biggest barriers they faced in winning converts who couldn’t understand why they would have to pay a quarter more a glass.

Greg in the Higgins bar, which is the best place in the city to find world-class imports. We drank Saison Dupont when I met Greg there.

A social phenomenon exists, but I don’t know if anyone’s named it. It works like this. Take any category of food or beverage—cider, Mexican food, cheese—that has a low status. As new artisanal producers arrive to introduce people to higher forms, they face a challenge. Their entire category is hamstrung by prexisting expectations until one brand or establishment can be seen as high culture. That allows the expectations to shift so potential customers now arrive with the idea that a product might be rare and sublime.

Breweries were making good beer by 1989, and there were a number of them around Oregon. But they still suffered from the straightjacket in which public opinion placed them. The beers they made might have been tasty and even elegant, and they may have attracted a whole tier of drinkers who would love their interesting new flavors, but they were still considered low and so that group never encountered them—until Greg Higgins put beer in a context they understood.

B. Moloch started to shift that view, and when Greg opened his own eponymous restaurant in 1994, things really changed. Higgins quickly became the city’s most interesting restaurant, and when diners arrived for locally-sources salmon and asparagus, they found not just a wine list, but a beer list as well. Indeed, Higgins had Warren Steenson, a beer sommelier, on staff to identify, source, and import the best beers from around the world. In the 1990s, Portlanders were introduced to Orval, Rodenbach, and Cantillon, and those beers turned many heads.

At the same time, Higgins worked with local brewers to develop special beers that would serve the Higgins menu. The first and most enduring—it’s still ongoing—was with Hair of the Dog’s Alan Sprints. Both companies were founded that year, and Sprints has a culinary degree and equal passion for the alchemy possible when food and beer come together. They saw eye-to-eye on food, and Higgins was delighted to find a local producer willing to make the daring, complex beers like Belgians did. “What Alan did at Hair of the Dog was seminal,” he said.

That beer could be wine’s equal at the dinner table is нерухомо controversial in some parts of the country. The idea hasn’t been true for fifteen years or more in Portland, where you’d struggle to find a good restaurant that didn’t take beer seriously (even places like Noble Rot, which focus on wine, have great beer). Higgins loves wine, but believes beer is just more versatile with food. For him, it was obvious that beer should be included with wine on the menu.

“I’ve tried to make beer visible to people,” he told me. He has done just that, and so effectively and comprehensively I worry we fail to notice his contribution. There are many parents of success, and we could name dozens of people who helped make Portland Beervana. But the one who gets overlooked too often is Greg Higgins. Let’s raise a pint to Greg and correct the record.