На гачок на сир: сири Лондона



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Минулого тижня я поїхав у відрядження до Великої Британії, щоб зустрітися з Енн-Марі Діас та Джоном Сіддалом із компанії The Fine Cheese Co., видатною зрілою, оптовою торгівлею, роздрібною торгівлею та експортером британських сирів. Засновані та розташовані в місті Бат, Англія, сирні магазини The Fine Cheese Co. Co. - один у Баті, а другий, який нещодавно відкрився у модному лондонському районі Бельгравія - є двома з найбільш майстерно кураторських майстернь із виробництва сирів, які я коли -небудь ступав. in. Не тільки це, але в кожному магазині є кафе, де представлені неймовірні сирні тарілки та меню.

Поцікавившись у своєму кафе Belgravia в день мого прибуття, Енн-Марі та Джон з нетерпінням хотіли показати мені широкий асортимент сирних страв, які може запропонувати Лондон.

Нашою першою зупинкою був Bombay Brasserie, багатохвальний, просторий індійський ресторан, у якому був представлений зірковий фортепіано та бездоганне обслуговування. Я замовив peeli mirch paneer soola, обсмажений у тандурі домашній сир з паніру, який маринували у пасті з жовтого чилі і готували в димчастій глиняній печі, поки краї не обвуглилися. Чудово.

Наступного вечора ми вечеряли в The Dining Room at The Goring Hotel, ресторані з зіркою Мішлена, розташований лише за квартал від Букінгемського палацу. З цієї нагоди я подвоїв страви з сиру, починаючи з заварного крему з цвітної капусти, поданого з теплою соломкою чеддера з Монтгомері, потім пірнав у ризотто з грибів з білим грибом, увінчане хрусткими лисичками та щедрою порцією тертої Рейчел, сиру з козячого молока від наших друзів. Білий озерний сир. Різотто було насиченим, вершковим і чудово наситило холодний лондонський вечір.

Наступного дня ми з друзями «Вишуканий сир» поїхали до Вілтонсу в мікрорайоні Сент -Джеймс. Уілтонс був бастіоном британської їдальні з 1742 року (!), І ходити туди здавалося, що крок назад у часі. Відомий своєю атмосферою, схожою на приватний клуб, і деякими з найвишуканіших, уважних послуг навколо, я виявив, що їжа також зоряна. Я почав із смачного, двічі приготованого єпископа Кропвелла Стілтона Суфле, потім моєю основною стравою були макарони домашнього приготування тальятелле з грибами сморчкою та купа насиченого пармезану. (Слово мудрим: ніколи не відкидайте купу насиченого пармезану.)

В останній день у Лондоні я провів сольну прогулянку до знаменитого Харродівського залу харчування, галереї, наповненої величезною різноманітністю вишуканих страв. Я знайшов дорогу до підвалу, щоб перевірити їх вибір вин і відкрив ресторан Tartufi & Friends; трюфелі - мій хороший друг, тому я схопив місце біля прилавка. Я замовив пункт меню, який я просто не міг пропустити, - поленту з італійським сирним фондю, заправлену поголеними трюфелями, - і я не розчарувався. Земляні трюфелі, приємна скоринка на поленті та пишний плавлений сир стали ідеальним завершенням сирної подорожі Лондоном.

Ви можете стежити за пригодами сиру Раймонда далі Facebook, Twitter, і його веб -сайт. Додатковий звіт Мадлен Джеймс.


На гачок на сир: лондонські сири - рецепти

Ці маленькі їстівні істоти, здається, були виліплені в шоколаді, але насправді зроблені з соковитого сиру мушмули. Це незвичайне солодке м’ясо було вікторіанською варіацією середньовічної пряної фруктової пасти під назвою шардекін, хоча це було зроблено з тієї Попелюшки британського саду, мушмули, а не з більш популярної айви.

Розпушені мушмули розм’якшують у банці з посудом, поміщеною в каструлю з м’яко окропом.

Після протирання через дрібне сито пасту з мушмули змішують з цукром та запашним перцем і обережно готують на сковороді для зберігання, постійно помішуючи дерев’яною ложкою.

Ви дізнаєтесь, що він готовий, коли він потемніє, а потім стане густішим, залишаючи каструлю чистою під час перемішування пасти, як на фотографії вище. Перед наповненням форми слід злегка змастити мигдальним маслом.

Ароматизований запашним перцем, мушмула та "сирники" виготовляли у маленьких консервованих мідних формах, які були відомі вікторіанським кулінарам як формочки для закусок та закусок. Вони були розроблені для ліплення невеликих новинок для вживання та приготування страв із солоних фаршів, хоча вони також використовувалися (як тут) для солодких страв. В даний час торговці антикваріатом, які часто неправильно вказують їх як шоколадні форми, часто полірують зовнішнє покриття олова, щоб виявити мідь під ним. Хоча вони виглядають більш привабливими в такому вигляді, вони не такі корисні на кухні, оскільки мідь швидко фарбується фруктовими кислотами і її важко чистити.

Перш ніж їх можна буде використовувати, мушмули повинні бути & quotbletted & quot (див.Торт мушмули Роберта Мей про те, як це зробити). Теодор Гарретт був редактором журналу Енциклопедія практичної кулінарії, (Лондон 188), ймовірно, найважливіша англійська колекція рецептів дев’ятнадцятого століття та книга, яка заслуговує на те, щоб бути значно більш відомою. Його рецепт надрукований нижче його власними словами.

Покладіть трохи мушмули в банку з посудом, поставте її в каструлю з окропом майже до самого верху і тримайте її на повільному вогні. Коли мушмула стане досить м’якою, пропустіть їх через сито для волосся і зважте м’якоть, і на кожен фунт дайте півтори склянки сніданку з крупно подрібненим цукром і пів чайної ложки запашного перцю. Покладіть всі інгредієнти разом у форму для консервування і помішуйте їх на вогні дерев’яною ложкою до густого зменшення, час від часу знімаючи. Перетворіть сир у формочки і зберігайте їх у холодному місці. Коли будете готові до подачі, переверніть сири з формочок на блюдо.

Від Теодор Гаррет Енциклопедія практичної кулінарії (Лондон 188)

Цей рецепт є нащадком фруктових паст зі спецій шардекіна та чардевардена пізнього середньовіччя, хоча їх виготовляли відповідно з айви та груш. Інші фруктові пасти, що належать до цієї цікавої родини, були котоніаками та квідані, які колись зазвичай вироблялися в Англії, але зараз вони більш -менш вимерли. Розділи банкетних продуктів у збірниках рецептів сімнадцятого століття свідчать про те, що ці пасти також виготовлялися з широкого спектра інших фруктів, таких як піппіни, абрикоси та вишні.

Натисніть на блюдо з лебедями у лівій колонці, щоб дізнатися більше про формочки для входу та вживання.


На гачок на сир: сири Лондона - рецепти

Ці маленькі їстівні істоти, здається, були виліплені в шоколаді, але насправді зроблені з соковитого сиру мушмули. Це незвичайне солодке м’ясо було вікторіанською варіацією середньовічної пряної фруктової пасти під назвою шардекін, хоча це було зроблено з тієї Попелюшки британського саду, мушмули, а не з більш популярної айви.

Розпушені мушмули розм’якшують у банці з посудом, поміщеною в каструлю з м’яко окропом.

Після протирання через дрібне сито пасту з мушмули змішують з цукром та запашним перцем і обережно готують на консерваційній сковороді, постійно помішуючи дерев’яною ложкою.

Ви дізнаєтесь, що він готовий, коли він потемніє, а потім стане густішим, залишаючи сковорідку чистою під час перемішування пасти, як на фотографії вище. Перед наповненням форми слід злегка змастити мигдальним маслом.

Ароматизований запашним перцем, мушмула та "сирники" виготовляли у маленьких консервованих мідних формах, які були відомі вікторіанським кулінарам як формочки для закусок та закусок. Вони були розроблені для ліплення невеликих новинок для вживання та приготування страв із солоних фаршів, хоча вони також використовувалися (як тут) для солодких страв. В даний час торговці антикваріатом, які часто неправильно вказують їх як шоколадні форми, часто полірують зовнішнє покриття олова, щоб виявити мідь під ним. Хоча вони виглядають більш привабливими в такому вигляді, вони не такі корисні на кухні, оскільки мідь швидко фарбується фруктовими кислотами і її важко чистити.

Перш ніж їх можна буде використовувати, мушмули повинні бути & quotbletted & quot (див.Торт мушмули Роберта Мей про те, як це зробити). Теодор Гаррет був редактором журналу Енциклопедія практичної кулінарії, (Лондон 188), ймовірно, найважливіша англійська колекція рецептів дев’ятнадцятого століття та книга, яка заслуговує на те, щоб бути значно більш відомою. Його рецепт надрукований нижче його власними словами.

Покладіть трохи мушмули в банку з посудом, поставте її в каструлю з окропом майже до самого верху і тримайте її на повільному вогні. Коли мушмула стане досить м’якою, пропустіть їх через сито для волосся і зважте м’якоть, і на кожен фунт дайте півтори склянки сніданку з крупно подрібненим цукром і пів чайної ложки запашного перцю. Покладіть всі інгредієнти разом у форму для консервування і помішуйте їх на вогні дерев’яною ложкою до густого зменшення, час від часу знімаючи. Перетворіть сир у формочки і зберігайте їх у холодному місці. Коли будете готові до подачі, переверніть сири з формочок на блюдо.

Від Теодор Гаррет Енциклопедія практичної кулінарії (Лондон 188)

Цей рецепт є нащадком фруктових паст зі спецій шардекіна та шардевардена пізнього середньовіччя, хоча їх виготовляли відповідно з айви та груш. Інші фруктові пасти, що належать до цієї цікавої родини, були cotoniack і quiddany, колись зазвичай вироблялися в Англії, але зараз більш -менш вимерли. Розділи банкетних начинок у колекціях рецептів XVII століття вказують на те, що ці пасти також виготовлялися з широкого спектра інших фруктів, таких як піппіни, абрикоси та вишні.

Натисніть на лебедину страву у лівій колонці, щоб дізнатися більше про формочки для входу та вживання.


На гачок на сир: сири Лондона - рецепти

Ці маленькі їстівні істоти, здається, були виліплені з шоколаду, але насправді зроблені з соковитого сиру мушмули. Це незвичайне солодке м’ясо було вікторіанською варіацією середньовічної пряної фруктової пасти під назвою шардекін, хоча це було зроблено з тієї Попелюшки британського саду, мушмули, а не з більш популярної айви.

Розпушені мушмули розм’якшують у банці з посудом, поміщеною в каструлю з м’яко окропом.

Після протирання через дрібне сито пасту з мушмули змішують з цукром та запашним перцем і обережно готують на сковороді для зберігання, постійно помішуючи дерев’яною ложкою.

Ви дізнаєтесь, що він готовий, коли він потемніє, а потім стане густішим, залишаючи каструлю чистою під час перемішування пасти, як на фотографії вище. Перед наповненням форми слід злегка змастити мигдальним маслом.

Ароматизований запашним перцем, мушмула та "сирники" виготовляли у маленьких консервованих мідних формах, які були відомі вікторіанським кулінарам як формочки для закусок та закусок. Вони були розроблені для ліплення невеликих новинок для вживання та приготування страв із солоних фаршів, хоча вони також використовувалися (як тут) для солодких страв. В даний час торговці антикваріатом, які часто неправильно вказують їх як шоколадні форми, часто полірують зовнішнє покриття олова, щоб виявити мідь під ним. Хоча вони виглядають більш привабливими в такому вигляді, вони не такі корисні на кухні, оскільки мідь швидко фарбується фруктовими кислотами і її важко чистити.

Перш ніж їх можна буде використовувати, мушмули повинні бути & quotbletted & quot (див.Торт мушмули Роберта Мей про те, як це зробити). Теодор Гарретт був редактором журналу Енциклопедія практичної кулінарії, (Лондон 188), мабуть, найважливіша англійська колекція рецептів дев’ятнадцятого століття та книга, яка заслуговує на набагато більш широку популярність. Його рецепт надрукований нижче його власними словами.

Покладіть трохи мушмули в банку з посудом, поставте її в каструлю з окропом майже до самого верху і тримайте її на повільному вогні. Коли мушмула стане досить м’якою, пропустіть їх через сито для волосся і зважте м’якоть, і на кожен фунт дайте півтори склянки сніданку з крупно подрібненим цукром і пів чайної ложки запашного перцю. Покладіть всі інгредієнти разом у форму для консервування і помішуйте їх на вогні дерев’яною ложкою до густого зменшення, час від часу знімаючи. Перетворіть сир у формочки і зберігайте їх у холодному місці. Коли будете готові до подачі, переверніть сири з формочок на блюдо.

Від Теодор Гаррет Енциклопедія практичної кулінарії (Лондон 188)

Цей рецепт є нащадком фруктових паст зі спецій шардекіна та шардевардена пізнього середньовіччя, хоча їх виготовляли відповідно з айви та груш. Інші фруктові пасти, що належать до цієї цікавої родини, були котоніаками та квідані, які колись зазвичай вироблялися в Англії, але зараз вони більш -менш вимерли. Розділи банкетних начинок у колекціях рецептів XVII століття вказують на те, що ці пасти також виготовлялися з широкого спектра інших фруктів, таких як піппіни, абрикоси та вишні.

Натисніть на блюдо з лебедями у лівій колонці, щоб дізнатися більше про формочки для входу та вживання.


На гачок на сир: сири Лондона - рецепти

Ці маленькі їстівні істоти, здається, були виліплені з шоколаду, але насправді зроблені з соковитого сиру мушмули. Це незвичайне солодке м’ясо було вікторіанською варіацією середньовічної пряної фруктової пасти під назвою шардекін, хоча це було зроблено з тієї Попелюшки британського саду, мушмули, а не з більш популярної айви.

Розпушені мушмули розм’якшують у банці з посудом, поміщеною в каструлю з м’яко окропом.

Після протирання через дрібне сито пасту з мушмули змішують з цукром та запашним перцем і обережно готують на сковороді для зберігання, постійно помішуючи дерев’яною ложкою.

Ви дізнаєтесь, що він готовий, коли він потемніє, а потім стане густішим, залишаючи сковорідку чистою під час перемішування пасти, як на фотографії вище. Перед наповненням форми слід злегка змастити мигдальним маслом.

Ароматизований запашним перцем, мушмула та "сирники" виготовляли у маленьких консервованих мідних формах, які були відомі вікторіанським кулінарам як формочки для закусок та закусок. Вони були розроблені для ліплення невеликих новинок для вживання та приготування страв із солоних фаршів, хоча вони також використовувалися (як тут) для солодких страв. В даний час торговці антикваріатом, які часто неправильно вказують їх як шоколадні форми, часто полірують зовнішнє покриття олова, щоб виявити мідь під ним. Хоча вони виглядають більш привабливими, однак вони не настільки корисні на кухні, оскільки мідь швидко забруднюється фруктовими кислотами і її важко чистити.

Перш ніж їх можна буде використовувати, мушмули повинні бути & quotbletted & quot (див.Торт мушмули Роберта Мей про те, як це зробити). Теодор Гарретт був редактором журналу Енциклопедія практичної кулінарії, (Лондон 188), мабуть, найважливіша англійська колекція рецептів дев’ятнадцятого століття та книга, яка заслуговує на набагато більш широку популярність. Його рецепт надрукований нижче його власними словами.

Покладіть трохи мушмули в банку з посудом, поставте її в каструлю з окропом майже до самого верху і тримайте її на повільному вогні. Коли мушмула стане досить м’якою, пропустіть їх через сито для волосся і зважте м’якоть, і на кожен фунт дайте півтори склянки сніданку з крупно подрібненим цукром і пів чайної ложки запашного перцю. Покладіть всі інгредієнти разом у форму для консервування і помішуйте їх на вогні дерев’яною ложкою до густого зменшення, час від часу знімаючи. Перетворіть сир у формочки і зберігайте їх у холодному місці. Коли будете готові до подачі, переверніть сири з формочок на блюдо.

Від Теодор Гаррет Енциклопедія практичної кулінарії (Лондон 188)

Цей рецепт є нащадком фруктових паст зі спецій шардекіна та шардевардена пізнього середньовіччя, хоча їх виготовляли відповідно з айви та груш. Інші фруктові пасти, що належать до цієї цікавої родини, були котоніаками та квідані, які колись зазвичай вироблялися в Англії, але зараз вони більш -менш вимерли. Розділи банкетних начинок у колекціях рецептів XVII століття вказують на те, що ці пасти також виготовлялися з широкого спектра інших фруктів, таких як піппіни, абрикоси та вишні.

Натисніть на блюдо з лебедями у лівій колонці, щоб дізнатися більше про формочки для входу та вживання.


На гачок на сир: лондонські сири - рецепти

Ці маленькі їстівні істоти, здається, були виліплені в шоколаді, але насправді зроблені з соковитого сиру мушмули. Це незвичайне солодке м’ясо було вікторіанською варіацією середньовічної пряної фруктової пасти під назвою шардекін, хоча це було зроблено з тієї Попелюшки британського саду, мушмули, а не з більш популярної айви.

Розпушені мушмули розм’якшують у банці з посудом, поміщеною в каструлю з м’яко окропом.

Після протирання через дрібне сито пасту з мушмули змішують з цукром та запашним перцем і обережно готують на сковороді для зберігання, постійно помішуючи дерев’яною ложкою.

Ви дізнаєтесь, що він готовий, коли він потемніє, а потім стане густішим, залишаючи сковорідку чистою під час перемішування пасти, як на фотографії вище. Перед наповненням форми слід злегка змастити мигдальним маслом.

Ароматизований запашним перцем, мушмула та "сирники" виготовляли у маленьких консервованих мідних формах, які були відомі вікторіанським кулінарам як формочки для закусок та закусок. Вони були розроблені для ліплення невеликих новинок для вживання та приготування страв із солоних фаршів, хоча вони також використовувалися (як тут) для солодких страв. Сьогодні торговці антикваріатом, які часто неправильно вказують їх як шоколадні форми, часто відшліфують зовнішнє покриття олова, щоб виявити мідь під ним. Хоча вони виглядають більш привабливими в такому вигляді, вони не такі корисні на кухні, оскільки мідь швидко фарбується фруктовими кислотами і її важко чистити.

Перш ніж їх можна буде використовувати, мушмули повинні бути & quotbletted & quot (див.Торт мушмули Роберта Мей про те, як це зробити). Теодор Гаррет був редактором журналу Енциклопедія практичної кулінарії, (Лондон 188), ймовірно, найважливіша англійська колекція рецептів дев’ятнадцятого століття та книга, яка заслуговує на те, щоб бути значно більш відомою. Його рецепт надрукований нижче його власними словами.

Покладіть трохи мушмули в банку з посудом, поставте її в каструлю з окропом майже до самого верху і тримайте її на повільному вогні. Коли мушмула стане досить м’якою, пропустіть їх через сито для волосся і зважте м’якоть, і на кожен фунт дайте півтори склянки сніданку з крупно подрібненим цукром і пів чайної ложки запашного перцю. Покладіть усі інгредієнти разом у каструлю для консервування і перемішайте їх на вогні дерев’яною ложкою до густого зменшення, час від часу знімаючи. Перетворіть сир у формочки і зберігайте їх у холодному місці. Коли будете готові до подачі, переверніть сири з формочок на блюдо.

Від Теодор Гаррет Енциклопедія практичної кулінарії (Лондон 188)

Цей рецепт є нащадком фруктових паст зі спецій шардекіна та чардевардена пізнього середньовіччя, хоча їх виготовляли відповідно з айви та груш. Інші фруктові пасти, що належать до цієї цікавої родини, були котоніаками та квідані, які колись зазвичай вироблялися в Англії, але зараз вони більш -менш вимерли. Розділи банкетних начинок у колекціях рецептів XVII століття вказують на те, що ці пасти також виготовлялися з широкого спектра інших фруктів, таких як піппіни, абрикоси та вишні.

Натисніть на блюдо з лебедями у лівій колонці, щоб дізнатися більше про формочки для входу та вживання.


На гачок на сир: сири Лондона - рецепти

Ці маленькі їстівні істоти, здається, були виліплені в шоколаді, але насправді зроблені з соковитого сиру мушмули. Це незвичайне солодке м’ясо було вікторіанською варіацією середньовічної пряної фруктової пасти під назвою шардекін, хоча це було зроблено з тієї Попелюшки британського саду, мушмули, а не з більш популярної айви.

Розпушені мушмули розм’якшують у банці з посудом, поміщеною в каструлю з м’яко окропом.

Після протирання через дрібне сито пасту з мушмули змішують з цукром та запашним перцем і обережно готують на консерваційній сковороді, постійно помішуючи дерев’яною ложкою.

Ви дізнаєтесь, що він готовий, коли він потемніє, а потім стане густішим, залишаючи сковорідку чистою під час перемішування пасти, як на фотографії вище. Перед наповненням форми слід злегка змастити мигдальним маслом.

Ароматизований запашним перцем, мушмула та "сирники" виготовляли у маленьких консервованих мідних формах, які були відомі вікторіанським кулінарам як формочки для закусок та закусок. Вони були розроблені для ліплення невеликих новинок для вживання та приготування страв із солоних фаршів, хоча вони також використовувалися (як тут) для солодких страв. Сьогодні торговці антикваріатом, які часто неправильно вказують їх як шоколадні форми, часто відшліфують зовнішнє покриття олова, щоб виявити мідь під ним. Хоча вони виглядають більш привабливими в такому вигляді, вони не такі корисні на кухні, оскільки мідь швидко фарбується фруктовими кислотами і її важко чистити.

Перш ніж їх можна буде використовувати, мушмули повинні бути & quotbletted & quot (див.Торт мушмули Роберта Мей про те, як це зробити). Теодор Гаррет був редактором журналу Енциклопедія практичної кулінарії, (Лондон 188), ймовірно, найважливіша англійська колекція рецептів дев’ятнадцятого століття та книга, яка заслуговує на те, щоб бути значно більш відомою. Його рецепт надрукований нижче його власними словами.

Покладіть кілька мушмули в банку з посудом, поставте її в каструлю з окропом майже до самого верху і тримайте її на повільному вогні. Коли мушмула стане досить м’якою, пропустіть їх через сито для волосся і зважте м’якоть, і на кожен фунт дайте півтори склянки сніданку з крупно подрібненим цукром і пів чайної ложки запашного перцю. Покладіть всі інгредієнти разом у форму для консервування і помішуйте їх на вогні дерев’яною ложкою до густого зменшення, час від часу знімаючи. Перетворіть сир у формочки і зберігайте їх у холодному місці. Коли будете готові до подачі, переверніть сири з формочок на блюдо.

Від Теодор Гаррет Енциклопедія практичної кулінарії (Лондон 188)

Цей рецепт є нащадком фруктових паст зі спецій шардекіна та чардевардена пізнього середньовіччя, хоча їх виготовляли відповідно з айви та груш. Інші фруктові пасти, що належать до цієї цікавої родини, були cotoniack і quiddany, колись зазвичай вироблялися в Англії, але зараз більш -менш вимерли. Розділи банкетних продуктів у збірниках рецептів сімнадцятого століття свідчать про те, що ці пасти також виготовлялися з широкого спектра інших фруктів, таких як піппіни, абрикоси та вишні.

Натисніть на лебедину страву у лівій колонці, щоб дізнатися більше про формочки для входу та вживання.


На гачок на сир: лондонські сири - рецепти

Ці маленькі їстівні істоти, здається, були виліплені в шоколаді, але насправді зроблені з соковитого сиру мушмули. Це незвичайне солодке м’ясо було вікторіанською варіацією середньовічної пряної фруктової пасти під назвою шардекін, хоча це було зроблено з тієї Попелюшки британського саду, мушмули, а не з більш популярної айви.

Розпушені мушмули розм’якшують у банці з посудом, поміщеною в каструлю з м’яко окропом.

Після протирання через дрібне сито пасту з мушмули змішують з цукром та запашним перцем і обережно готують на сковороді для зберігання, постійно помішуючи дерев’яною ложкою.

Ви дізнаєтесь, що він готовий, коли він потемніє, а потім стане густішим, залишаючи сковорідку чистою під час перемішування пасти, як на фотографії вище. Перед наповненням форми слід злегка змастити мигдальним маслом.

Ароматизований запашним перцем, мушмула та "сирники" виготовляли у маленьких консервованих мідних формах, які були відомі вікторіанським кулінарам як формочки для закусок та закусок. Вони були розроблені для ліплення невеликих новинок для вживання та приготування страв із солоних фаршів, хоча вони також використовувалися (як тут) для солодких страв. В даний час торговці антикваріатом, які часто неправильно вказують їх як шоколадні форми, часто полірують зовнішнє покриття олова, щоб виявити мідь під ним. Хоча вони виглядають більш привабливими, однак вони не настільки корисні на кухні, оскільки мідь швидко забруднюється фруктовими кислотами і її важко чистити.

Перш ніж їх можна буде використовувати, мушмули повинні бути & quotbletted & quot (див.Торт мушмули Роберта Мей про те, як це зробити). Теодор Гаррет був редактором журналу Енциклопедія практичної кулінарії, (Лондон 188), ймовірно, найважливіша англійська колекція рецептів дев’ятнадцятого століття та книга, яка заслуговує на те, щоб бути значно більш відомою. Його рецепт надрукований нижче його власними словами.

Покладіть трохи мушмули в банку з посудом, поставте її в каструлю з окропом майже до самого верху і тримайте її на повільному вогні. Коли мушмула стане досить м’якою, пропустіть їх через сито для волосся і зважте м’якоть, а на кожен фунт дайте півтори склянки сніданку з крупно подрібненим цукром і пів чайної ложки запашного перцю. Покладіть всі інгредієнти разом у форму для консервування і помішуйте їх на вогні дерев’яною ложкою до густого зменшення, час від часу знімаючи. Перетворіть сир у формочки і зберігайте їх у холодному місці. Коли будете готові до подачі, переверніть сири з формочок на блюдо.

Від Теодор Гаррет Енциклопедія практичної кулінарії (Лондон 188)

Цей рецепт є нащадком фруктових паст зі спецій шардекіна та шардевардена пізнього середньовіччя, хоча їх виготовляли відповідно з айви та груш. Інші фруктові пасти, що належать до цієї цікавої родини, були cotoniack і quiddany, колись зазвичай вироблялися в Англії, але зараз більш -менш вимерли. Розділи банкетних продуктів у збірниках рецептів сімнадцятого століття свідчать про те, що ці пасти також виготовлялися з широкого спектра інших фруктів, таких як піппіни, абрикоси та вишні.

Натисніть на блюдо з лебедями у лівій колонці, щоб дізнатися більше про формочки для входу та вживання.


На гачок на сир: лондонські сири - рецепти

Ці маленькі їстівні істоти, здається, були виліплені в шоколаді, але насправді зроблені з соковитого сиру мушмули. Це незвичайне солодке м’ясо було вікторіанською варіацією середньовічної пряної фруктової пасти під назвою шардекін, хоча це було зроблено з тієї Попелюшки британського саду, мушмули, а не з більш популярної айви.

Розпушені мушмули розм’якшують у банці з посудом, поміщеною в каструлю з м’яко окропом.

Після протирання через дрібне сито пасту з мушмули змішують з цукром та запашним перцем і обережно готують на сковороді для зберігання, постійно помішуючи дерев’яною ложкою.

Ви дізнаєтесь, що він готовий, коли він потемніє, а потім стане густішим, залишаючи сковорідку чистою під час перемішування пасти, як на фотографії вище. Перед наповненням форми слід злегка змастити мигдальним маслом.

Ароматизований запашним перцем, мушмула та "сирники" виготовляли у маленьких консервованих мідних формах, які були відомі вікторіанським кулінарам як формочки для закусок та закусок. Вони були розроблені для ліплення невеликих новинок для вживання та приготування страв із солоних фаршів, хоча вони також використовувалися (як тут) для солодких страв. В даний час торговці антикваріатом, які часто неправильно вказують їх як шоколадні форми, часто полірують зовнішнє покриття олова, щоб виявити мідь під ним. Хоча вони виглядають більш привабливими в такому вигляді, вони не такі корисні на кухні, оскільки мідь швидко фарбується фруктовими кислотами і її важко чистити.

Перш ніж їх можна буде використовувати, мушмули повинні бути & quotbletted & quot (див.Торт мушмули Роберта Мей про те, як це зробити). Теодор Гарретт був редактором журналу Енциклопедія практичної кулінарії, (Лондон 188), ймовірно, найважливіша англійська колекція рецептів дев’ятнадцятого століття та книга, яка заслуговує на те, щоб бути значно більш відомою. Його рецепт надрукований нижче його власними словами.

Покладіть кілька мушмули в банку з посудом, поставте її в каструлю з окропом майже до самого верху і тримайте її на повільному вогні. Коли мушмула стане досить м’якою, пропустіть їх через сито для волосся і зважте м’якоть, і на кожен фунт дайте півтори склянки сніданку з крупно подрібненим цукром і пів чайної ложки запашного перцю. Покладіть усі інгредієнти разом у форму для зберігання і помішуйте їх на вогні дерев’яною ложкою до густого зменшення, час від часу знімаючи. Перетворіть сир у формочки і зберігайте їх у холодному місці. Коли будете готові до подачі, переверніть сири з формочок на блюдо.

Від Теодор Гаррет Енциклопедія практичної кулінарії (Лондон 188)

Цей рецепт є нащадком фруктових паст зі спецій шардекіна та шардевардена пізнього середньовіччя, хоча їх виготовляли відповідно з айви та груш. Інші фруктові пасти, що належать до цієї цікавої родини, були котоніаками та квідані, які колись зазвичай вироблялися в Англії, але зараз вони більш -менш вимерли. Розділи банкетних начинок у колекціях рецептів XVII століття вказують на те, що ці пасти також виготовлялися з широкого спектра інших фруктів, таких як піппіни, абрикоси та вишні.

Натисніть на блюдо з лебедями у лівій колонці, щоб дізнатися більше про формочки для входу та вживання.


На гачок на сир: сири Лондона - рецепти

Ці маленькі їстівні істоти, здається, були виліплені з шоколаду, але насправді виготовлені з соковитого сиру мушмули. Це незвичайне солодке м’ясо було вікторіанською варіацією середньовічної пряної фруктової пасти під назвою шардекін, хоча це було зроблено з тієї Попелюшки британського саду, мушмули, а не з більш популярної айви.

Розпушені мушмули розм’якшують у банці з посудом, поміщеною в каструлю з м’яко окропом.

Після протирання через дрібне сито пасту з мушмули змішують з цукром та запашним перцем і обережно готують на сковороді для зберігання, постійно помішуючи дерев’яною ложкою.

Ви дізнаєтесь, що він готовий, коли він потемніє, а потім стане густішим, залишаючи сковорідку чистою під час перемішування пасти, як на фотографії вище. Перед наповненням форми слід злегка змастити мигдальним маслом.

Ароматизований запашним перцем, мушмула та "сирники" виготовляли у маленьких консервованих мідних формах, які були відомі вікторіанським кулінарам як формочки для закусок та закусок. Вони були розроблені для ліплення невеликих новинок для вживання та приготування страв із солоних фаршів, хоча вони також використовувалися (як тут) для солодких страв. Сьогодні торговці антикваріатом, які часто неправильно вказують їх як шоколадні форми, часто відшліфують зовнішнє покриття олова, щоб виявити мідь під ним. Хоча вони виглядають більш привабливими, однак вони не настільки корисні на кухні, оскільки мідь швидко забруднюється фруктовими кислотами і її важко чистити.

Перш ніж їх можна буде використовувати, мушмули повинні бути & quotbletted & quot (див.Торт мушмули Роберта Мей про те, як це зробити). Теодор Гарретт був редактором журналу Енциклопедія практичної кулінарії, (Лондон 188), ймовірно, найважливіша англійська колекція рецептів дев’ятнадцятого століття та книга, яка заслуговує на те, щоб бути значно більш відомою. His recipe is printed below in his own words.

Put some Medlars into an earthernware jar, stand it in a saucepan with boiling water nearly to the top and keep it boiling gently over a slow fire. When the Medlars are quite soft, pass them through a fine hair sieve, and weigh the pulp, and for every pound allow one and a half breakfast cups of coarsely crushed loaf sugar and half a teaspoonful of allspice. Put all the ingredients together in the preserving pan, and stir them over the fire with a wooden spoon until thickly reduced, skimming occasionally. Turn the cheese into moulds, and keep them in a cold place. When ready to serve, turn the cheeses out of the moulds on to a dish.

Від Theodore Garrett The Encyclopaedia of Practical Cookery (London 188 )

This recipe is a descendent of the chardequince and chardewarden spiced fruit pastes of the late medieval period, though these were made from quinces and pears respectively. Other fruit pastes belonging to this interesting family were cotoniack and quiddany, once commonly made in England, but now more or less extinct. The banquetting stuffe sections in seventeenth century recipe collections indicate that these pastes were also made from a wide range of other fruits, such as pippins, apricots and cherries.

Click the swan dish in the left column to find out more about entrée moulds.


Hooked on Cheese: The Cheeses of London - Recipes

These little edible creatures appear to have been moulded in chocolate, but in fact are made from succulent medlar cheese. This unusual sweetmeat was a Victorian variation on the medieval spiced fruit paste called chardequince, though it was made from that Cinderella of the British orchard, the medlar, rather than the more popular quince.

The bletted medlars are softened in an earthernware jar placed in a saucepan of gently boiling water.

After being rubbed through a fine sieve, the medlar paste is mixed with the sugar and allspice and cooked gently in a preserving pan, stirring constantly with a wooden spoon.

You will know it is ready when it darkens and then becomes thicker, leaving the pan clean as the paste is stirred, as in the above photograph. Before filling, the moulds should be lightly brushed with almond oil .

Flavoured with allspice, the medlar "cheeses" have been made in little tinned copper moulds that were known to Victorian cooks as entrée moulds. They were designed for moulding little novelty entrée dishes from savoury forcemeats, though they were also used (as here) for sweet foods. Nowadays, antique dealers, who often incorrectly list them as chocolate moulds, frequently polish off the outside coating of tin to reveal the copper underneath. Although they look more attractive like this, they are not as useful in the kitchen, as the copper quickly gets stained by fruit acids and is difficult to clean.

Before they can be used medlars need to be "bletted" (see Robert May's Medlar Tart on how to do this). Theodore Garrett was the editor of the magisterial Encyclopaedia of Practical Cookery, (London 188 ), probably the most important English recipe collection of the nineteenth century and a book that deserves to be much more widely known. His recipe is printed below in his own words.

Put some Medlars into an earthernware jar, stand it in a saucepan with boiling water nearly to the top and keep it boiling gently over a slow fire. When the Medlars are quite soft, pass them through a fine hair sieve, and weigh the pulp, and for every pound allow one and a half breakfast cups of coarsely crushed loaf sugar and half a teaspoonful of allspice. Put all the ingredients together in the preserving pan, and stir them over the fire with a wooden spoon until thickly reduced, skimming occasionally. Turn the cheese into moulds, and keep them in a cold place. When ready to serve, turn the cheeses out of the moulds on to a dish.

Від Theodore Garrett The Encyclopaedia of Practical Cookery (London 188 )

This recipe is a descendent of the chardequince and chardewarden spiced fruit pastes of the late medieval period, though these were made from quinces and pears respectively. Other fruit pastes belonging to this interesting family were cotoniack and quiddany, once commonly made in England, but now more or less extinct. The banquetting stuffe sections in seventeenth century recipe collections indicate that these pastes were also made from a wide range of other fruits, such as pippins, apricots and cherries.

Click the swan dish in the left column to find out more about entrée moulds.


Hooked on Cheese: The Cheeses of London - Recipes

These little edible creatures appear to have been moulded in chocolate, but in fact are made from succulent medlar cheese. This unusual sweetmeat was a Victorian variation on the medieval spiced fruit paste called chardequince, though it was made from that Cinderella of the British orchard, the medlar, rather than the more popular quince.

The bletted medlars are softened in an earthernware jar placed in a saucepan of gently boiling water.

After being rubbed through a fine sieve, the medlar paste is mixed with the sugar and allspice and cooked gently in a preserving pan, stirring constantly with a wooden spoon.

You will know it is ready when it darkens and then becomes thicker, leaving the pan clean as the paste is stirred, as in the above photograph. Before filling, the moulds should be lightly brushed with almond oil .

Flavoured with allspice, the medlar "cheeses" have been made in little tinned copper moulds that were known to Victorian cooks as entrée moulds. They were designed for moulding little novelty entrée dishes from savoury forcemeats, though they were also used (as here) for sweet foods. Nowadays, antique dealers, who often incorrectly list them as chocolate moulds, frequently polish off the outside coating of tin to reveal the copper underneath. Although they look more attractive like this, they are not as useful in the kitchen, as the copper quickly gets stained by fruit acids and is difficult to clean.

Before they can be used medlars need to be "bletted" (see Robert May's Medlar Tart on how to do this). Theodore Garrett was the editor of the magisterial Encyclopaedia of Practical Cookery, (London 188 ), probably the most important English recipe collection of the nineteenth century and a book that deserves to be much more widely known. His recipe is printed below in his own words.

Put some Medlars into an earthernware jar, stand it in a saucepan with boiling water nearly to the top and keep it boiling gently over a slow fire. When the Medlars are quite soft, pass them through a fine hair sieve, and weigh the pulp, and for every pound allow one and a half breakfast cups of coarsely crushed loaf sugar and half a teaspoonful of allspice. Put all the ingredients together in the preserving pan, and stir them over the fire with a wooden spoon until thickly reduced, skimming occasionally. Turn the cheese into moulds, and keep them in a cold place. When ready to serve, turn the cheeses out of the moulds on to a dish.

Від Theodore Garrett The Encyclopaedia of Practical Cookery (London 188 )

This recipe is a descendent of the chardequince and chardewarden spiced fruit pastes of the late medieval period, though these were made from quinces and pears respectively. Other fruit pastes belonging to this interesting family were cotoniack and quiddany, once commonly made in England, but now more or less extinct. The banquetting stuffe sections in seventeenth century recipe collections indicate that these pastes were also made from a wide range of other fruits, such as pippins, apricots and cherries.

Click the swan dish in the left column to find out more about entrée moulds.


Hooked on Cheese: The Cheeses of London - Recipes

These little edible creatures appear to have been moulded in chocolate, but in fact are made from succulent medlar cheese. This unusual sweetmeat was a Victorian variation on the medieval spiced fruit paste called chardequince, though it was made from that Cinderella of the British orchard, the medlar, rather than the more popular quince.

The bletted medlars are softened in an earthernware jar placed in a saucepan of gently boiling water.

After being rubbed through a fine sieve, the medlar paste is mixed with the sugar and allspice and cooked gently in a preserving pan, stirring constantly with a wooden spoon.

You will know it is ready when it darkens and then becomes thicker, leaving the pan clean as the paste is stirred, as in the above photograph. Before filling, the moulds should be lightly brushed with almond oil .

Flavoured with allspice, the medlar "cheeses" have been made in little tinned copper moulds that were known to Victorian cooks as entrée moulds. They were designed for moulding little novelty entrée dishes from savoury forcemeats, though they were also used (as here) for sweet foods. Nowadays, antique dealers, who often incorrectly list them as chocolate moulds, frequently polish off the outside coating of tin to reveal the copper underneath. Although they look more attractive like this, they are not as useful in the kitchen, as the copper quickly gets stained by fruit acids and is difficult to clean.

Before they can be used medlars need to be "bletted" (see Robert May's Medlar Tart on how to do this). Theodore Garrett was the editor of the magisterial Encyclopaedia of Practical Cookery, (London 188 ), probably the most important English recipe collection of the nineteenth century and a book that deserves to be much more widely known. His recipe is printed below in his own words.

Put some Medlars into an earthernware jar, stand it in a saucepan with boiling water nearly to the top and keep it boiling gently over a slow fire. When the Medlars are quite soft, pass them through a fine hair sieve, and weigh the pulp, and for every pound allow one and a half breakfast cups of coarsely crushed loaf sugar and half a teaspoonful of allspice. Put all the ingredients together in the preserving pan, and stir them over the fire with a wooden spoon until thickly reduced, skimming occasionally. Turn the cheese into moulds, and keep them in a cold place. When ready to serve, turn the cheeses out of the moulds on to a dish.

Від Theodore Garrett The Encyclopaedia of Practical Cookery (London 188 )

This recipe is a descendent of the chardequince and chardewarden spiced fruit pastes of the late medieval period, though these were made from quinces and pears respectively. Other fruit pastes belonging to this interesting family were cotoniack and quiddany, once commonly made in England, but now more or less extinct. The banquetting stuffe sections in seventeenth century recipe collections indicate that these pastes were also made from a wide range of other fruits, such as pippins, apricots and cherries.

Click the swan dish in the left column to find out more about entrée moulds.


Hooked on Cheese: The Cheeses of London - Recipes

These little edible creatures appear to have been moulded in chocolate, but in fact are made from succulent medlar cheese. This unusual sweetmeat was a Victorian variation on the medieval spiced fruit paste called chardequince, though it was made from that Cinderella of the British orchard, the medlar, rather than the more popular quince.

The bletted medlars are softened in an earthernware jar placed in a saucepan of gently boiling water.

After being rubbed through a fine sieve, the medlar paste is mixed with the sugar and allspice and cooked gently in a preserving pan, stirring constantly with a wooden spoon.

You will know it is ready when it darkens and then becomes thicker, leaving the pan clean as the paste is stirred, as in the above photograph. Before filling, the moulds should be lightly brushed with almond oil .

Flavoured with allspice, the medlar "cheeses" have been made in little tinned copper moulds that were known to Victorian cooks as entrée moulds. They were designed for moulding little novelty entrée dishes from savoury forcemeats, though they were also used (as here) for sweet foods. Nowadays, antique dealers, who often incorrectly list them as chocolate moulds, frequently polish off the outside coating of tin to reveal the copper underneath. Although they look more attractive like this, they are not as useful in the kitchen, as the copper quickly gets stained by fruit acids and is difficult to clean.

Before they can be used medlars need to be "bletted" (see Robert May's Medlar Tart on how to do this). Theodore Garrett was the editor of the magisterial Encyclopaedia of Practical Cookery, (London 188 ), probably the most important English recipe collection of the nineteenth century and a book that deserves to be much more widely known. His recipe is printed below in his own words.

Put some Medlars into an earthernware jar, stand it in a saucepan with boiling water nearly to the top and keep it boiling gently over a slow fire. When the Medlars are quite soft, pass them through a fine hair sieve, and weigh the pulp, and for every pound allow one and a half breakfast cups of coarsely crushed loaf sugar and half a teaspoonful of allspice. Put all the ingredients together in the preserving pan, and stir them over the fire with a wooden spoon until thickly reduced, skimming occasionally. Turn the cheese into moulds, and keep them in a cold place. When ready to serve, turn the cheeses out of the moulds on to a dish.

Від Theodore Garrett The Encyclopaedia of Practical Cookery (London 188 )

This recipe is a descendent of the chardequince and chardewarden spiced fruit pastes of the late medieval period, though these were made from quinces and pears respectively. Other fruit pastes belonging to this interesting family were cotoniack and quiddany, once commonly made in England, but now more or less extinct. The banquetting stuffe sections in seventeenth century recipe collections indicate that these pastes were also made from a wide range of other fruits, such as pippins, apricots and cherries.

Click the swan dish in the left column to find out more about entrée moulds.


Hooked on Cheese: The Cheeses of London - Recipes

These little edible creatures appear to have been moulded in chocolate, but in fact are made from succulent medlar cheese. This unusual sweetmeat was a Victorian variation on the medieval spiced fruit paste called chardequince, though it was made from that Cinderella of the British orchard, the medlar, rather than the more popular quince.

The bletted medlars are softened in an earthernware jar placed in a saucepan of gently boiling water.

After being rubbed through a fine sieve, the medlar paste is mixed with the sugar and allspice and cooked gently in a preserving pan, stirring constantly with a wooden spoon.

You will know it is ready when it darkens and then becomes thicker, leaving the pan clean as the paste is stirred, as in the above photograph. Before filling, the moulds should be lightly brushed with almond oil .

Flavoured with allspice, the medlar "cheeses" have been made in little tinned copper moulds that were known to Victorian cooks as entrée moulds. They were designed for moulding little novelty entrée dishes from savoury forcemeats, though they were also used (as here) for sweet foods. Nowadays, antique dealers, who often incorrectly list them as chocolate moulds, frequently polish off the outside coating of tin to reveal the copper underneath. Although they look more attractive like this, they are not as useful in the kitchen, as the copper quickly gets stained by fruit acids and is difficult to clean.

Before they can be used medlars need to be "bletted" (see Robert May's Medlar Tart on how to do this). Theodore Garrett was the editor of the magisterial Encyclopaedia of Practical Cookery, (London 188 ), probably the most important English recipe collection of the nineteenth century and a book that deserves to be much more widely known. His recipe is printed below in his own words.

Put some Medlars into an earthernware jar, stand it in a saucepan with boiling water nearly to the top and keep it boiling gently over a slow fire. When the Medlars are quite soft, pass them through a fine hair sieve, and weigh the pulp, and for every pound allow one and a half breakfast cups of coarsely crushed loaf sugar and half a teaspoonful of allspice. Put all the ingredients together in the preserving pan, and stir them over the fire with a wooden spoon until thickly reduced, skimming occasionally. Turn the cheese into moulds, and keep them in a cold place. When ready to serve, turn the cheeses out of the moulds on to a dish.

Від Theodore Garrett The Encyclopaedia of Practical Cookery (London 188 )

This recipe is a descendent of the chardequince and chardewarden spiced fruit pastes of the late medieval period, though these were made from quinces and pears respectively. Other fruit pastes belonging to this interesting family were cotoniack and quiddany, once commonly made in England, but now more or less extinct. The banquetting stuffe sections in seventeenth century recipe collections indicate that these pastes were also made from a wide range of other fruits, such as pippins, apricots and cherries.

Click the swan dish in the left column to find out more about entrée moulds.


Hooked on Cheese: The Cheeses of London - Recipes

These little edible creatures appear to have been moulded in chocolate, but in fact are made from succulent medlar cheese. This unusual sweetmeat was a Victorian variation on the medieval spiced fruit paste called chardequince, though it was made from that Cinderella of the British orchard, the medlar, rather than the more popular quince.

The bletted medlars are softened in an earthernware jar placed in a saucepan of gently boiling water.

After being rubbed through a fine sieve, the medlar paste is mixed with the sugar and allspice and cooked gently in a preserving pan, stirring constantly with a wooden spoon.

You will know it is ready when it darkens and then becomes thicker, leaving the pan clean as the paste is stirred, as in the above photograph. Before filling, the moulds should be lightly brushed with almond oil .

Flavoured with allspice, the medlar "cheeses" have been made in little tinned copper moulds that were known to Victorian cooks as entrée moulds. They were designed for moulding little novelty entrée dishes from savoury forcemeats, though they were also used (as here) for sweet foods. Nowadays, antique dealers, who often incorrectly list them as chocolate moulds, frequently polish off the outside coating of tin to reveal the copper underneath. Although they look more attractive like this, they are not as useful in the kitchen, as the copper quickly gets stained by fruit acids and is difficult to clean.

Before they can be used medlars need to be "bletted" (see Robert May's Medlar Tart on how to do this). Theodore Garrett was the editor of the magisterial Encyclopaedia of Practical Cookery, (London 188 ), probably the most important English recipe collection of the nineteenth century and a book that deserves to be much more widely known. His recipe is printed below in his own words.

Put some Medlars into an earthernware jar, stand it in a saucepan with boiling water nearly to the top and keep it boiling gently over a slow fire. When the Medlars are quite soft, pass them through a fine hair sieve, and weigh the pulp, and for every pound allow one and a half breakfast cups of coarsely crushed loaf sugar and half a teaspoonful of allspice. Put all the ingredients together in the preserving pan, and stir them over the fire with a wooden spoon until thickly reduced, skimming occasionally. Turn the cheese into moulds, and keep them in a cold place. When ready to serve, turn the cheeses out of the moulds on to a dish.

Від Theodore Garrett The Encyclopaedia of Practical Cookery (London 188 )

This recipe is a descendent of the chardequince and chardewarden spiced fruit pastes of the late medieval period, though these were made from quinces and pears respectively. Other fruit pastes belonging to this interesting family were cotoniack and quiddany, once commonly made in England, but now more or less extinct. The banquetting stuffe sections in seventeenth century recipe collections indicate that these pastes were also made from a wide range of other fruits, such as pippins, apricots and cherries.

Click the swan dish in the left column to find out more about entrée moulds.


Hooked on Cheese: The Cheeses of London - Recipes

These little edible creatures appear to have been moulded in chocolate, but in fact are made from succulent medlar cheese. This unusual sweetmeat was a Victorian variation on the medieval spiced fruit paste called chardequince, though it was made from that Cinderella of the British orchard, the medlar, rather than the more popular quince.

The bletted medlars are softened in an earthernware jar placed in a saucepan of gently boiling water.

After being rubbed through a fine sieve, the medlar paste is mixed with the sugar and allspice and cooked gently in a preserving pan, stirring constantly with a wooden spoon.

You will know it is ready when it darkens and then becomes thicker, leaving the pan clean as the paste is stirred, as in the above photograph. Before filling, the moulds should be lightly brushed with almond oil .

Flavoured with allspice, the medlar "cheeses" have been made in little tinned copper moulds that were known to Victorian cooks as entrée moulds. They were designed for moulding little novelty entrée dishes from savoury forcemeats, though they were also used (as here) for sweet foods. Nowadays, antique dealers, who often incorrectly list them as chocolate moulds, frequently polish off the outside coating of tin to reveal the copper underneath. Although they look more attractive like this, they are not as useful in the kitchen, as the copper quickly gets stained by fruit acids and is difficult to clean.

Before they can be used medlars need to be "bletted" (see Robert May's Medlar Tart on how to do this). Theodore Garrett was the editor of the magisterial Encyclopaedia of Practical Cookery, (London 188 ), probably the most important English recipe collection of the nineteenth century and a book that deserves to be much more widely known. His recipe is printed below in his own words.

Put some Medlars into an earthernware jar, stand it in a saucepan with boiling water nearly to the top and keep it boiling gently over a slow fire. When the Medlars are quite soft, pass them through a fine hair sieve, and weigh the pulp, and for every pound allow one and a half breakfast cups of coarsely crushed loaf sugar and half a teaspoonful of allspice. Put all the ingredients together in the preserving pan, and stir them over the fire with a wooden spoon until thickly reduced, skimming occasionally. Turn the cheese into moulds, and keep them in a cold place. When ready to serve, turn the cheeses out of the moulds on to a dish.

Від Theodore Garrett The Encyclopaedia of Practical Cookery (London 188 )

This recipe is a descendent of the chardequince and chardewarden spiced fruit pastes of the late medieval period, though these were made from quinces and pears respectively. Other fruit pastes belonging to this interesting family were cotoniack and quiddany, once commonly made in England, but now more or less extinct. The banquetting stuffe sections in seventeenth century recipe collections indicate that these pastes were also made from a wide range of other fruits, such as pippins, apricots and cherries.

Click the swan dish in the left column to find out more about entrée moulds.


Hooked on Cheese: The Cheeses of London - Recipes

These little edible creatures appear to have been moulded in chocolate, but in fact are made from succulent medlar cheese. This unusual sweetmeat was a Victorian variation on the medieval spiced fruit paste called chardequince, though it was made from that Cinderella of the British orchard, the medlar, rather than the more popular quince.

The bletted medlars are softened in an earthernware jar placed in a saucepan of gently boiling water.

After being rubbed through a fine sieve, the medlar paste is mixed with the sugar and allspice and cooked gently in a preserving pan, stirring constantly with a wooden spoon.

You will know it is ready when it darkens and then becomes thicker, leaving the pan clean as the paste is stirred, as in the above photograph. Before filling, the moulds should be lightly brushed with almond oil .

Flavoured with allspice, the medlar "cheeses" have been made in little tinned copper moulds that were known to Victorian cooks as entrée moulds. They were designed for moulding little novelty entrée dishes from savoury forcemeats, though they were also used (as here) for sweet foods. Nowadays, antique dealers, who often incorrectly list them as chocolate moulds, frequently polish off the outside coating of tin to reveal the copper underneath. Although they look more attractive like this, they are not as useful in the kitchen, as the copper quickly gets stained by fruit acids and is difficult to clean.

Before they can be used medlars need to be "bletted" (see Robert May's Medlar Tart on how to do this). Theodore Garrett was the editor of the magisterial Encyclopaedia of Practical Cookery, (London 188 ), probably the most important English recipe collection of the nineteenth century and a book that deserves to be much more widely known. His recipe is printed below in his own words.

Put some Medlars into an earthernware jar, stand it in a saucepan with boiling water nearly to the top and keep it boiling gently over a slow fire. When the Medlars are quite soft, pass them through a fine hair sieve, and weigh the pulp, and for every pound allow one and a half breakfast cups of coarsely crushed loaf sugar and half a teaspoonful of allspice. Put all the ingredients together in the preserving pan, and stir them over the fire with a wooden spoon until thickly reduced, skimming occasionally. Turn the cheese into moulds, and keep them in a cold place. When ready to serve, turn the cheeses out of the moulds on to a dish.

Від Theodore Garrett The Encyclopaedia of Practical Cookery (London 188 )

This recipe is a descendent of the chardequince and chardewarden spiced fruit pastes of the late medieval period, though these were made from quinces and pears respectively. Other fruit pastes belonging to this interesting family were cotoniack and quiddany, once commonly made in England, but now more or less extinct. The banquetting stuffe sections in seventeenth century recipe collections indicate that these pastes were also made from a wide range of other fruits, such as pippins, apricots and cherries.

Click the swan dish in the left column to find out more about entrée moulds.


Hooked on Cheese: The Cheeses of London - Recipes

These little edible creatures appear to have been moulded in chocolate, but in fact are made from succulent medlar cheese. This unusual sweetmeat was a Victorian variation on the medieval spiced fruit paste called chardequince, though it was made from that Cinderella of the British orchard, the medlar, rather than the more popular quince.

The bletted medlars are softened in an earthernware jar placed in a saucepan of gently boiling water.

After being rubbed through a fine sieve, the medlar paste is mixed with the sugar and allspice and cooked gently in a preserving pan, stirring constantly with a wooden spoon.

You will know it is ready when it darkens and then becomes thicker, leaving the pan clean as the paste is stirred, as in the above photograph. Before filling, the moulds should be lightly brushed with almond oil .

Flavoured with allspice, the medlar "cheeses" have been made in little tinned copper moulds that were known to Victorian cooks as entrée moulds. They were designed for moulding little novelty entrée dishes from savoury forcemeats, though they were also used (as here) for sweet foods. Nowadays, antique dealers, who often incorrectly list them as chocolate moulds, frequently polish off the outside coating of tin to reveal the copper underneath. Although they look more attractive like this, they are not as useful in the kitchen, as the copper quickly gets stained by fruit acids and is difficult to clean.

Before they can be used medlars need to be "bletted" (see Robert May's Medlar Tart on how to do this). Theodore Garrett was the editor of the magisterial Encyclopaedia of Practical Cookery, (London 188 ), probably the most important English recipe collection of the nineteenth century and a book that deserves to be much more widely known. His recipe is printed below in his own words.

Put some Medlars into an earthernware jar, stand it in a saucepan with boiling water nearly to the top and keep it boiling gently over a slow fire. When the Medlars are quite soft, pass them through a fine hair sieve, and weigh the pulp, and for every pound allow one and a half breakfast cups of coarsely crushed loaf sugar and half a teaspoonful of allspice. Put all the ingredients together in the preserving pan, and stir them over the fire with a wooden spoon until thickly reduced, skimming occasionally. Turn the cheese into moulds, and keep them in a cold place. When ready to serve, turn the cheeses out of the moulds on to a dish.

Від Theodore Garrett The Encyclopaedia of Practical Cookery (London 188 )

This recipe is a descendent of the chardequince and chardewarden spiced fruit pastes of the late medieval period, though these were made from quinces and pears respectively. Other fruit pastes belonging to this interesting family were cotoniack and quiddany, once commonly made in England, but now more or less extinct. The banquetting stuffe sections in seventeenth century recipe collections indicate that these pastes were also made from a wide range of other fruits, such as pippins, apricots and cherries.

Click the swan dish in the left column to find out more about entrée moulds.


Hooked on Cheese: The Cheeses of London - Recipes

These little edible creatures appear to have been moulded in chocolate, but in fact are made from succulent medlar cheese. This unusual sweetmeat was a Victorian variation on the medieval spiced fruit paste called chardequince, though it was made from that Cinderella of the British orchard, the medlar, rather than the more popular quince.

The bletted medlars are softened in an earthernware jar placed in a saucepan of gently boiling water.

After being rubbed through a fine sieve, the medlar paste is mixed with the sugar and allspice and cooked gently in a preserving pan, stirring constantly with a wooden spoon.

You will know it is ready when it darkens and then becomes thicker, leaving the pan clean as the paste is stirred, as in the above photograph. Before filling, the moulds should be lightly brushed with almond oil .

Flavoured with allspice, the medlar "cheeses" have been made in little tinned copper moulds that were known to Victorian cooks as entrée moulds. They were designed for moulding little novelty entrée dishes from savoury forcemeats, though they were also used (as here) for sweet foods. Nowadays, antique dealers, who often incorrectly list them as chocolate moulds, frequently polish off the outside coating of tin to reveal the copper underneath. Although they look more attractive like this, they are not as useful in the kitchen, as the copper quickly gets stained by fruit acids and is difficult to clean.

Before they can be used medlars need to be "bletted" (see Robert May's Medlar Tart on how to do this). Theodore Garrett was the editor of the magisterial Encyclopaedia of Practical Cookery, (London 188 ), probably the most important English recipe collection of the nineteenth century and a book that deserves to be much more widely known. His recipe is printed below in his own words.

Put some Medlars into an earthernware jar, stand it in a saucepan with boiling water nearly to the top and keep it boiling gently over a slow fire. When the Medlars are quite soft, pass them through a fine hair sieve, and weigh the pulp, and for every pound allow one and a half breakfast cups of coarsely crushed loaf sugar and half a teaspoonful of allspice. Put all the ingredients together in the preserving pan, and stir them over the fire with a wooden spoon until thickly reduced, skimming occasionally. Turn the cheese into moulds, and keep them in a cold place. When ready to serve, turn the cheeses out of the moulds on to a dish.

Від Theodore Garrett The Encyclopaedia of Practical Cookery (London 188 )

This recipe is a descendent of the chardequince and chardewarden spiced fruit pastes of the late medieval period, though these were made from quinces and pears respectively. Other fruit pastes belonging to this interesting family were cotoniack and quiddany, once commonly made in England, but now more or less extinct. The banquetting stuffe sections in seventeenth century recipe collections indicate that these pastes were also made from a wide range of other fruits, such as pippins, apricots and cherries.

Click the swan dish in the left column to find out more about entrée moulds.


Hooked on Cheese: The Cheeses of London - Recipes

These little edible creatures appear to have been moulded in chocolate, but in fact are made from succulent medlar cheese. This unusual sweetmeat was a Victorian variation on the medieval spiced fruit paste called chardequince, though it was made from that Cinderella of the British orchard, the medlar, rather than the more popular quince.

The bletted medlars are softened in an earthernware jar placed in a saucepan of gently boiling water.

After being rubbed through a fine sieve, the medlar paste is mixed with the sugar and allspice and cooked gently in a preserving pan, stirring constantly with a wooden spoon.

You will know it is ready when it darkens and then becomes thicker, leaving the pan clean as the paste is stirred, as in the above photograph. Before filling, the moulds should be lightly brushed with almond oil .

Flavoured with allspice, the medlar "cheeses" have been made in little tinned copper moulds that were known to Victorian cooks as entrée moulds. They were designed for moulding little novelty entrée dishes from savoury forcemeats, though they were also used (as here) for sweet foods. Nowadays, antique dealers, who often incorrectly list them as chocolate moulds, frequently polish off the outside coating of tin to reveal the copper underneath. Although they look more attractive like this, they are not as useful in the kitchen, as the copper quickly gets stained by fruit acids and is difficult to clean.

Before they can be used medlars need to be "bletted" (see Robert May's Medlar Tart on how to do this). Theodore Garrett was the editor of the magisterial Encyclopaedia of Practical Cookery, (London 188 ), probably the most important English recipe collection of the nineteenth century and a book that deserves to be much more widely known. His recipe is printed below in his own words.

Put some Medlars into an earthernware jar, stand it in a saucepan with boiling water nearly to the top and keep it boiling gently over a slow fire. When the Medlars are quite soft, pass them through a fine hair sieve, and weigh the pulp, and for every pound allow one and a half breakfast cups of coarsely crushed loaf sugar and half a teaspoonful of allspice. Put all the ingredients together in the preserving pan, and stir them over the fire with a wooden spoon until thickly reduced, skimming occasionally. Turn the cheese into moulds, and keep them in a cold place. When ready to serve, turn the cheeses out of the moulds on to a dish.

Від Theodore Garrett The Encyclopaedia of Practical Cookery (London 188 )

This recipe is a descendent of the chardequince and chardewarden spiced fruit pastes of the late medieval period, though these were made from quinces and pears respectively. Other fruit pastes belonging to this interesting family were cotoniack and quiddany, once commonly made in England, but now more or less extinct. The banquetting stuffe sections in seventeenth century recipe collections indicate that these pastes were also made from a wide range of other fruits, such as pippins, apricots and cherries.

Click the swan dish in the left column to find out more about entrée moulds.


Подивіться відео: Печень любимое лакомство сома! (Найясніший 2022).